Индийские поезда, как глаголет крылатое железнодорожное слово, самые «поездатые» поезда в мире. И истинность этого утверждения мы имели возможность проверить в четвертый день нашего путешествия, когда нам предстояло перебраться из Матхуры в Джайпур. Железнодорожная станция в Матхуре в понедельник утром представляла собой место, из которого хочется не просто уехать, а уехать побыстрее. И о чудо — поезд прибыл с задержкой всего лишь на двадцать минут. Прибытие же к месту назначения с опозданием на четыре часа уже не казалось таким страшным при мысли о том, что мы могли бы ждать этот поезд столько же в Матхуре.

В изнеможении добравшись до отеля, все планы по исследованию города мы, таким образом, перенесли на следующий день. А посмотреть всего мы собирались много, даже очень много. Зная об этом, Верховный Господь послал нам в помощники самого быстрого, самого осведомленного и самого преданного рикшу во всем Джайпуре. Рикша по имени Юмус, который довез нас от ж/д стандии до отеля днем ранее, работал гидом по совместительству и предложил нам свои услуги весь следующий день, обещав показать лучшее, что можно увидеть за один день в Джайпуре. Что немаловажно, Юмус ценил дружбу больше, чем деньги, и, глядя в его темные, большие и искренние глаза, мы не раздумывая согласились на этот увлекательный тур.

Джайпур — столица штата Раджастхана, родины группы воинских кланов (раджпуты), которые контролировали эту часть Индии на протяжении более тысячи лет. Бенгальский архитектор Видхиадхара Бхаттачарья разработал план города в соответствии с канонами древнеиндийской архитектуры, к которым относится и прямоугольное расположение кварталов. А еще Джайпур окружен стеной, охраняющей город от вражеских войск и диких зверей.

Мы условились встретиться с Юмусом у ворот нашего отеля в девять часов утра, сразу после завтрака.

В Индии на завтрак обычно пьют ласси и едят досу. Ласси — это кисломолочный напиток на основе йогурта, который получается путем быстрого взбивания. Чаще всего ласси подслащивают либо добавляют в него свежие фрукты, такие как банан или манго. Доса же представляет собой тонкий, хрустящий блинчик из чечевичной и рисовой муки, испеченный на круглой чугунной сковороде. Есть несколько развиновидностей досы, например гхи-доса или масала-доса. Последняя отличается своей картофельной начинкой. Чаще всего такая доса хоть немного, но острая, особенно если добавлять чатни (индийские соусы), которые подаются к ней в отдельных блюдцах. Об остроте же всех остальных блюд, представленных в меню в разделе «Indian Cuisine», даже рассказывать страшно.

Нам, обладателям русских пресных желудков, было не выдержать всю мощь индийского острого перца, которую местные шеф-повара закладывают в свои блюда. Поэтому, как советуют во всех путеводителях и интернет-блогах, к своему заказу мы всегда добавляли просьбу «No spicy» или «No chilly», что значит «неостро». Эта волшебная фраза, однако, работала далеко не всегда, несмотря на энергичные кивки качания головой официантов.

Во избежание подобных рисков вместо индийской досы по утрам мы заказывали обычный европейский блинчик. Если попросить, то могут сделать чисто вегетарианский (без содержания яиц).

Нашим первым объектом посещения стала джайпурская смотровая башня Сарга-Сули. Башня, называемая также Исар-Лет, была построена в 1749 году, но для публики она была открыта только недавно. Судя по тому, как безлюдно было на вершине, мы поняли, что многие туристы до сих пор об этом не знают. А это как раз то, что мы больше всего любим в наших путешествиях, — оказаться там, где больше никого нет; где можно спокойно постоять и понаслаждаться открывающимися видами и переживаемыми ощущениями.

Джайпур называют «Розовым городом» из-за необычного розового цвета камня, использовавшегося в строительстве. Нам, к сожалению, так и не удалось погулять в самом сердце этого Розового города в силу отсутствия свободного времени, но кое-какие розовые архитектурные объекты мы увидеть в этот день все же смогли.

Городской дворец стал вторым местом, куда повез нас Юмус. Бывший дворец махараджи, занимающий седьмую часть обнесенного стеной древнего города, являет собой сплав двух архитектурных стилей — раджпутского (Раджастани) и могольского (Мугхал). В комплекс входят Чандра Махал, храм Шри Говинд Дэв и музей «Сити Пэлас». Во дворце размещается музей с превосходным собранием костюмов и оружия, художественная галерея с коллекцией миниатюр и ковров.

Индусы любят фотографироваться с иностранцами, но в таких местах, как Городской дворец, за это могут попросить так называемый tip, или чаевые.

Двоим дворецким мы дали, например, 20 рупий. Это практически копейки, но получается в общем неплохой бизнес: если сфотографироваться так с десятью туристами, то можно заработать себе на обед.

Школьникам мы, понятное дело, ничего не дали. Да они и не просили.

А вот заклинателям змей не дать просто было нельзя, иначе живыми бы мы оттуда не ушли.

Рядом с Городским дворцом расположен Джантар-Мантар. — обсерватория, построенная в XVIII веке раджпутским махараджей Савай Джай Сингхом. Это самая большая и сохранная из пяти обсерваторий, построенных им в Индии. Инструменты для измерений в те времена отличались колоссальными габаритами. Так, солнечные часы Джантар-Мантара считаются самыми большими в мире (27 метров в поперечнике).

Далее мы поехали смотреть знаменитые форты, а по пути посмотрели дворец Джал-Махал, расположенный целиком в воде. Дворец на самом деле имеет пять высоких этажей, но только верхний этаж находится над уровнем воды. Согласно истории, изначально дворец был построен на суше, а на месте озера наблюдалось лишь сравнительно небольшое естественное углубление, где скапливалась вода, используемая местными жителями. Однако в самом конце XVI века в местность пришла засуха и было решено построить дамбу для заполнения ниши водой. Так и получился этот дворец на воде.

Первым в списке фортов стал Нахаргар форт. Форт знаменит своим дворцом Мадхвендра. Возвышаясь на скалистом холме, он виден отовсюду в Джайпуре. Знаменитый и величественный дворец Мадхвендра Бхаван представляет собой двухэтажное здание, разделенное на главенствующие покои для самого махараджи Джай Сингха и отдельные помещения для каждой из его двенадцати супружниц (махарани).

Форты Джайпура были построены для защиты от нападения неприятеля, но каждый из них выполнял некую особую функцию. Так, для правящего махараджи на случай нападения неприятеля Нахаргар форт являлся местом быстрого отступления из Городского дворца на неприступную вершину скалистого хребта над городом.

Из всех трех фортов Нахаргар занимает самое выгодное положение в плане кругового обзора окрестностей, одновременно являясь великолепной смотровой площадкой для встречи и проводов солнца.

С крыши дворца, где махарани любили принимать солнечно-воздушные ванны, открывается великолепный вид на город.

Крепостные стены Нахаргар форта распространяются на окружающие холмы, образуя непрерывные многокилометровые укрепления, которые связаны с фортом Джайгарх, куда мы и направились далее.

А Джайгарх форт, в свою очередь, изначально являлся единой оборонительной системой старой янтарной столицы — Амбер форта, которая находится чуть ниже Джайгарх форта. Это невероятно красивый комплекс дворцов, залов, павильонов, садов и храмов, строившийся на протяжении двух столетий. Перед дворцом — озеро Маота, гладь которого отражает красоту Амбера.

Но перед тем как ехать в Амбер форт, нужно было как следует подкрепиться. Юмус, как знаток лучших местных ресторанов, повез нас в ближайший и, насколько это было возможоно, лучший ресторан на склонах горного хребта Аравали. И снова поговорим на нашу любимую тему — индийскую кухню.

Самое распространенное блюдо в Индии, как, впрочем и в Непале, это тхали — индийский «бизнес-ланч». Тхали сервируют на большом подносе в центр которого ставят тарелку с рисом и парой пшеничных лепешек, а вокруг добавляют 5-7 плошек с разными блюдами: дал (густой суп-пюре из бобовых), тушеные овощи, пряный картофель, местная кисломолочка, – в общем, все, что найдут на кухне. Едят тхали традиционно руками или с помощью лепешек. И, как всегда, в путешествиях по Азии мы берем с собой флакончик с куркумой, чтобы делать блюда еще красивее, вкуснее и полезнее (и безопаснее для желудка).

Амбер форт также называют Янтарным по цвету стен (от англ. amber — янтарь), но на самом деле, он назван так в честь Богини-матери Амбы. Амбер форт строился не только как военное укрепление для военного люда, но и как место жительства раджи со всем его двором и многочисленными женами.

Подняться в форт можно тремя способами: пешком, на слонах или на джипе. Слоны и джипы оказались «неподъемными» по карману, поэтому мы пошли на своих двоих. Идти, к слову, недолго и не так сложно, как это может показаться. Десять минут прыжков по ступенькам — и мы там.

Помимо слонов, у форта живут и другие четвероногие.

Главным является вход, находящийся в восточной части крепости, за что он получил название «Ворота Солнца». Дворец разделен на несколько дворов, в каждом — свои покои.

Второй внутренний двор представляет собой большой зал с двойным рядом колонн. Он предназначался для собраний, на которых люди могли обратиться с просьбами или заявлениями к радже.

Третья часть крепости была отведена под царские покои, в которые можно попасть через «Ворота Ганеши». Это место наиболее изобилует всякими диковинками, привлекающими туристов, такими как Зал тысячи зеркал.

Большая часть территории форта представляет собой строения, которые впечатляют своей великолепной росписью по мрамору и песчанику. Внутри многих из них — роскошные рисунки с инкрустациями. Внутренние переходы изобилуют узкими лабиринтами, где вполне можно и заблудиться.

С форта открываются восхитительные виды как на озеро с цветниками, так на близлежащие окрестности.

Осмотр Амбер форта мы закончили, когда уже солнце закатывалось за горизонт. Из интересного неувиденного оставался по крайней мере Хава-Махал, но к нашему приезду он был бы уже во мраке. Поэтому Юмус предложил съездить к его друзьям покормить слонов. Это замечательная идея, на которую мы с радостью согласились, и все было бы еще замечательней, если бы это скромное мероприятие не оказалось таким дорогим.

Но ради того чтобы сделать поклонение Господу Ганеше, не стоило жалеть денег. Мы застали слониху, которую звали Ранни, в процессе разукрашивания к предстоящей свадьбе. Замуж выходила, разумеется, не она, но красивой быть на свадьбе надо быть всем, даже слонам.

Индийский покровитель мудрости и благополучия Ганеша изображается в виде полного человека с головой слона и одним бивнем, поэтому кормление слонов является одним из способов умилостивления Бога. Мы с уважением и нежностью потрогали грубый шершавый покров его могучего тела, почесали за ухом и произнесли Ганеша Гаятри мантру для устранения препятствий на жизненном пути.

Для кормления нам дали нарубленный сахарный тростник. Удивительно, сколько пищи влезает в это чудо-животное.

Встреча со слоном, однако, было не последнее, что приготовил для нас Юмус. Утром этого дня мы как-то всколь сказали ему, что хотели бы приобрести сари, и он, чувствуя всю важность такого дела, взял ответственность на себя и повез нас под закат и без того насыщенного дня на лучший текстильный завод Джайпура. Опять же к друзьям.

Друзья напоили нас чаем масала, развязали язык, оттопырили пошире наши карманы и начали показывать, что у них есть. После чая сари мы благополучно купили, а раз так, то значит можно было сподвигнуть нас на покупку чего-нибудь еще.

Тут мы и отметили про себя, как хорошо путешествовать по Азии с рюкзаком. Так ты точно знаешь, что не наберешь в местных лавках того, чего тебе на самом деле не надо, а того, чего надо, не наберешь больше, чем можно. Рюкзак путешественника, изначально забитый доверху, — замечательный ограничитель сувенирного пространства, о котором мы и вспомнили на этой текстильной фабрике. Но сари мы все-таки купили.