Для тех, кто начинает читать про мое путешествие по Новой Зеландии с этого поста, напомню, что на этот день у меня был план стартовать по Tongariro Northen Circuit — одному из девяти «Великих Треков» Новой Зеландии.
В ночь перед стартом пошел дождь. Я проснулся в 6 утра, чтобы приготовить продовольствие в дорогу, а за окном лило не переставая. В комнате было тепло и уютно и так не хотелось идти под дождем целый день. А пройти ведь предстояло больше 20 километров — этакий марс-брошок на противоположную сторону национального парка. Не торопясь позанимавшись йогой, я зашел в общую кухню выпить стакан теплой воды с лимоном и щепоткой куркумы — правило, которому я следую даже находясь в путешествии. Из кухни я осторожно ступил во внутренний двор под навес, вдохнул немного свежего влажного воздуха и вдруг обнаружил, что дождя-то уже нет. В голове крутился вопрос: «Идти сегодня или подождать денек?»
Когда задаешь вопросы наподобие «Быть или не быть?» от ума, то всегда есть соблазн угодить тело и ущемить душу. Его [тело] хочется защитить от всех напастей и накормить досыта обещаниями о безоблачности будущего, а душу оставить на голодном пайке и дать отсрочку на очищение. Когда же спрашиваешь от души, — чего именно она хочет, — то ответ всегда однозначный — в пользу движений, исканий и приключений.
Действовать нужно было быстро, потому что время поджимало. Наскоро приготовил съестные припасы: морковку порезал пластинками, положил полдюжины соцветий брокколи, финики, чернослив, пророщенную гречку, сделал льняную пасту из молотого семени льна и меда, а также пол-литра бананового коктейля с семенами чиа.
Немцы, которые были со мной на кухне в это утро, с нескрываемым интересом спрашивали, что у меня там перемалывается в кофемолке. Надо сказать, что на протяжении всего путешествия ко мне не раз с любопытством заглядывали в тарелку, и каждый раз я с улыбкой на лице объяснял, что это просто семя льна, просто морковка, и, да, я просто сыроед. Дальше возникали закономерные вопросы «А почему?», за которыми следовали мои слова про то, что это мой личный выбор, основанный на внимательном отношении к потребностям моего тела, что это именно та пища, которая лучше всего усваивается моим организмом и способствует моему духовному прогрессу (я не склонен утверждать, что всем непременно следует переходить на питание сырой пищей, поэтому я делаю акцент на слове «мое»).
Разговоры про здоровый образ жизни на английском это не просто, особенно когда переходишь на философские темы, но, признаться, рассказывать обо всем этом всегда доставляет мне какое-то особое удовольствие и радость от того, что я делюсь знаниями — знаниями, которые могут сподвигнуть людей изменить свою судьбу или как минимум задуматься над характером своего питания. В это утро, правда, некогда было пускаться в разглагольствования, поэтому я ограничивался короткими ответами.
Закончив с упаковкой еды, я, как заведено, помолился на четыре стороны и двинулся в путь. Старт получился немного поздноватым: на часах уже было десять утра, но у меня еще оставался хороший шанс успеть добраться до пункта ночевки засветло.
Мой рюкзак на 80 литров был забит доверху, и когда я взвалил его себе на плечи, то чуть не крякнул. Надо было бы проверить его в таком состоянии на своей спине заранее, но я надеялся, что проблем с удобством ношения не возникнет, — и ошибся. В итоге пришлось разделить его большую и малую части и нести последнюю на пузе (как это выглядело на мне я заснял в последний день трека).
Впрочем, в таком способе ношения рюкзака был один большой плюс — не нужно было останавливаться, чтобы достать фотоаппарат, поскольку он всегда находился спереди на уровне груди.
Итак, вот она, точка старта!
Хотя маршрут рассчитан на четыре дня, я собирался пройти его за три, минуя первую хижину (Waihohonu Hut), и остановиться на ночлег в Oturere Hut. Обычно все проходят этот трек по часовой стрелке, таким образом сначала ночуя в Mangatepopo Hut, до которой всего три часа, но мне такой расклад показался слишком легким: хотелось преодолеть длинную часть пути в первый день, пока запас сил был полон. По расчетам в тот день мне нужно было идти целых восемь часов, но успокаивало то, что путь будет без больших перепадов высоты (Day 3 и Day 4 на карте профиля высоты).
С молитвой Господу Ганеше, устранителю всех препятствий, я отправился в свою первую в жизни многодневную прогулку по горам, надеясь, что все пройдет благополучно. Пейзажи, которые меня окружали, не блистали яркими красками, но я был по крайней мере рад, что под ногами не было грязи. Хорошо еще, что день был не солнечный: с таким грузом на плечах идти было и без того жарко.
Типичный пейзаж того дня — предгорье со скудной растительностью.
По левую сторону возвышался Нгаурухоэ, заволоченный облаками.
А дорожка между тем пошла вдоль реки, означая, что до первой хижины, где я собирался остановиться передохнуть, оставалось уже недолго.
Еще около часа пути, и наконец-то вдалеке показалась крыша — вот он, долгожданный привал!
Даже язык не поворачивается назвать это хижиной — ни дать ни взять 5-звездочный отель посреди поля. А строение, как оказалось, действительно новое и построено было взамен старой хижины, которая теперь является чем-то вроде музея и расположена чуть в стороне от основной тропы.
Внутри все по стандарту: спальня — нары в два яруса, на которых лежат мягкие маты, кухня со столовой. За хижиной находятся туалетные кабины и даже помещение для хранения дров.
Немного йоги, чтобы придать силы ногам для второй части намеченного на тот день маршрута.
Перед хижиной находится веранда, где можно посидеть и покушать, любуясь на вулкан...
...в который по сценарию предстояло выбросить заветное колечко.
А он как будто чувствовал, что о нем вспоминают.
Сняв усталость с ног и немного подкрепившись, я отправился дальше. На часах было половина четвертого, а нужно было преодолеть еще семь с половиной километров, двигаясь почти все время вверх.
Недалеко от хижины находится площадка под кемпинг. Переночевать в палатке стоит в три раза дешевле, чем в хижине — хороший вариант для тех, кто хочет сэкономить, но, пожалуй, разве что в летние месяцы.
Ландшафт сменился на более растительный: дорожка пошла через лес, где росли папоротники.
А затем опять началась пустыня, где уже только столбики со светоотражающими указателями были для меня ориентиром.
А небо над вулканом тем временем рисовало все более изумительные узоры.
Чем дальше я шел, тем чаще мне казалось, что за очередным холмом должна показаться долгожданная хижина. Одни миражи сменяли другие, ноги уже отказывались идти дальше, и вот наконец, в свете заходящего за горизонт солнца, я увидел свое спасение — киоск с мороженым хижину Отуреа.
Эта хижина была поменьше, чем предыдущая: если сравнивать, то это уже больше напоминало 3-звездочный отель. Я пришел почти ровно в семь, как по расписанию. В это время рейнджер (смотритель) проводит так называемую беседу, где сначала проверяет билеты, потом делает анонс прогноза погоды на следующий день, а после этого рассказывает про правила поведения, пользование туалетом, кухней и т.д.
Особый акцент все рейнджеры делают на том, чтобы никто не бросал мусор в унитаз. Все дело в том, что туалет (маленькая будка справа на фотографии) обслуживается с вертолета путем опускания в отверстие специального шланга. Когда в этот шланг попадают посторонние предметы и он забивается, то возникает вероятность его разрыва, и, сами понимаете, что и сама процедура, и ремонт достаточно дорогостоящие.
Электричества в хижине нет, поэтому, когда солнце село, стали жечь свечки. Газ есть, но только в туристический сезон, который начался как раз за неделю до моего путешествия (обычные даты: с конца октября по начало апреля). Если идти в зимний период, то с собой придется нести и газовые горелки, но зато билеты бронировать заранее не нужно и стоят они в три раза дешевле.
Когда разговор зашел о завтрашнем дне и погоде, я высказал свое намерение подняться на Нгаурухоэ. Все взгляды сразу обратились на меня, в хижине стало тихо. Рейнджер спросил, есть ли у меня соответствующее снаряжение. Я сказал, что у меня есть «кошки», на что он одобрительно кивнул, как бы говоря, что это хорошее начало, но затем сказал, что желательно также иметь альпинистский топорик. Тут я понял, что для такого восхождения действительно надо было подготовиться получше. Но раз Бог послал меня сюда, значит Он знал, что я справлюсь.
«Так подниматься или нет?.. Есть ли у меня вообще выбор? — вопросы, которые крутились у меня голове. — Не буду думать об этом сегодня. Я подумаю об этом завтра, ведь завтра будет новый день», — решил я и, нырнув в свой спальный мешок, сразу же заснул.
