Не удивляйтесь, что после десятого дня сразу идет тринадцатый: два предыдущих выпали из общей хронологии по причине проливного дождя, который воспрепятствовал пойти по намеченному маршруту. Памятую о том, что все, что происходит, к лучшему, я ничуть не расстроился. Значит, нужно было включать воображение и думать о том, как успеть в этот день пройти хотя бы часть трека, а потом, получив Божественное откровение, двинуться колесить дальше по бесконечным новозеландским трассам в поиске заветного эликсира — «таблетки» от сумасшедшей жизни.

Итак, двухдневный трек Pouakai Circuit я сократил, выбросив из него ночевку в хижине Поуакаи и решив срезать с пути по тропе Kokowai Track, которая пересекает Pouakai Circuit в месте, которое находится примерно в двух часах ходьбы до хижины Холли (если идти по часовой стрелке).

Мои ожидания от трека были вот такими (взято из интернета).

Что было в реальности, смотрите ниже. Скажу только, что мне пришлось надеть на себя две куртки, чтобы не замерзнуть.

Я приехал в Egmont Visitor Center, откуда берут начало все тропы северного района национального парка, в половине девятого утра. Когда открывал дверь машины, ее чуть не вырвало с петель: ветер в тот день был просто сумасшедший. Решил зайти в информационный центр пожаловаться на погоду спросить, как часто у них бывает такой шквальный ветродуй. Мне ответили, что в это время года такие ветра не редкость. Я сообщил, что собираюсь пройти по вот такому маршруту — и показал на карте. Женщина за стойкой одобрительно закивала головой и сказаза:

«It's (n)ice there!»

«Ice или nice? — переспросил я. Только сейчас я подумал о том, что на «верхних этажах» этого трека еще может лежать снег.

«Да, еще может лежать немного снега», — ответила она как-то неуверенно.

«У меня на всякий случай есть "кошки", — говорю я. — Стоит взять с собой?»

«Возьмите, конечно! Вдруг пригодятся», — закивала она.

Я потом еще полдня вспоминал этот разговор и благодарил Бога, что вообще зашел в информационный центр, а не погнал сразу вверх.

В этом же месте находится Camphouse — своего рода улучшенная хижина, где есть все удобства для проживания, включая душ. Размещение в ней стоит около $30 и бронировать нужно заранее (по крайней мере, в летний сезон). Это хороший вариант для тех, кто хочет пожить несколько дней в национальном парке, совершая днем радиальные вылазки.

Уже через полчаса пути на тропе показался первый снег. Оказалось, что прошлой ночью его выпало много. А уж сколько налило дождя и пересказать сложно. В общем, гололед мне был обеспечен.

Тут пришло время опробовать свои «кошки», тем более что знак недвусмысленно намекал на то, что для дальнейшего восхождения нужно быть хорошо подкованным.

Ветер в этот день был настоящей напастью — вот на этом участке можно было вообще улететь.

А вот что сделала погода прошедших двух дней с растительностью.

Вскоре встретил двоих попутчиков, которые шли ползли по направлению к хижине Холли, а на ногах у них были, представьте себе, кеды! Обгоняя их, я пожелал им удачи. Что с ними было дальше, я не знаю, но с такой «подготовкой» есть большая вероятность закончить тем, что их будут снимать оттуда с помощью вертолета (и еще не факт, что живыми).

Солнце хоть пока и не пекло, но сгореть можно было, что называется, за милую душу. Я вспомнил про свой обгоревший в Окленде нос и начал думать, как можно его защитить. Решение пришло благодаря шапке фантомаса.

На северной стороне горы снега уже не было.

И совсем скоро я добрался до развилки, на которой мне нужно было свернуть направо. В этом месте мне показалось, что я слышу голос провидения, которое собирается сообщить мне о следующем пункте назначения. Я закрыл глаза, устремил свой внутренний взор вовнутрь и постарался сосредоточься на образе Шри Кришны. Я думал, что услышу какое-нибудь слово, как и раньше, но в этот раз я только видел. Видел залив, окруженный гористой местностью с вершинами, взмывающими ввысь на километры. Я знал только одно такое место в Новой Зеландии, и называется оно Милфорд-Саунд — знаменитый фьорд, расположенный на Южном острове.

У меня на секунду возникли сомнения, не выдаю ли я желаемое за действительное: может быть, это совсем другое место, которое предстало в моем сердце, но которое хитрый ум переворачивает так, как ему угодно. Я действительно долгое время мечтал посетить этот фьорд, но, чтобы в конце концов избавиться от кольца, нужно было выполнять указания Бога, а не следовать собственным эгоистичным желаниям. Оставалось надеяться, что я себя не обманывал, но если даже и так, я знал, что Бог непременно развернет меня в правильном направлении, нужно лишь не переставая помнить о Нем.

А хижины спрятаны где-то вот за этими холмами, один из которых является маленьким вулканом, а именно Pouakai.

Тут же я увидел плакат, предупреждающий об опасности быть укушенным ядовитой улиткой. А еще говорят, что в Новой Зеландии нет ядовитых насекомых. Как бы не так!

Уже в конце маршрута нужно было перейти брод по навесному мосту. Шатался он так, что, признаюсь, за весь день это был самый страшный момент, особенно если при переходе смотреть вниз.

В этот день Таранаки был чист от облаков и поэтому я наконец смог сделать снимки, о которых мечтал с самого начала прибытия в этот регион.

К машине я вернулся в два часа дня, взмокший, уставший, но такой счастливый — ведь мое сердце опять поймало волну, на которой вещают Божьи замыслы! До Южного острова я решил добраться по воздуху: сначала доехать до Веллингтона, сдать свою прокатную машину, а затем сесть на рейс до Куинстауна, снова арендовать автомобиль и транзитом через город Те Анау доехать до Милфорд-Саунда.

Этот план был расчетом на четыре дня пути, а в этот день оставалось лишь одно — найти какое-нибудь место ночлега. Сверившись с картой, я решил, что остановлюсь в городе Уонгануи, который находится на полпути в Веллингтон.