Для тех, кто начинает читать про моё путешествие по Новой Зеландии с этого места, напомню, что на этот день у меня был план стартовать по Tongariro Northen Circuit — одному из девяти «Великих Треков» Новой Зеландии.
В ночь перед стартом пошёл дождь. Я проснулся в шесть часов утра, чтобы приготовить продовольствие в дорогу, а за окном лило не переставая. В комнате было тепло и уютно и так не хотелось идти под дождем целый день. А пройти ведь предстояло больше 20 километров — этакий марс-бросок на противоположную сторону национального парка. Не торопясь позанимавшись йогическими упражнениями в тёплой сухой комнате, я зашёл в общую кухню выпить стакан теплой воды с лимоном и щепоткой куркумы — правило, которому я следую даже находясь в путешествии. Из кухни я осторожно ступил во внутренний двор под навес, вдохнул немного свежего влажного воздуха и вдруг обнаружил, что дождя-то уже и нет. В голове крутился вопрос: «Идти сегодня или подождать денёк?»
Когда задаёшь вопросы наподобие «Быть или не быть?» от ума, то всегда есть соблазн угодить телу, но ущемить душу. Его [тело] хочется защитить от всех напастей и накормить досыта обещаниями о безоблачности будущего, а душу оставить на голодном пайке и дать отсрочку на очищение. Когда же спрашиваешь душу, чего хочет именно она, то ответ всегда однозначный — в пользу движений, исканий и приключений.
Действовать нужно было быстро, потому что время поджимало. Я наскоро приготовил съестные припасы: морковку порезал пластинками, положил полдюжины соцветий брокколи, финики, чернослив, пророщенную гречку, сделал льняную пасту из молотого семени льна и мёда, а также пол-литра бананового коктейля с семенами чиа.
Немцы, которые были со мной на кухне в это утро, с нескрываемым интересом спрашивали, что у меня там перемалывается в кофемолке. Надо сказать, что на протяжении всего путешествия ко мне не раз с любопытством заглядывали в тарелку, и каждый раз я с улыбкой на лице объяснял, что это просто семя льна, просто морковка, и, да, я просто сыроед. Дальше возникали закономерные вопросы «А почему?», за которыми следовали мои скромные объянения про то, что это мой личный выбор, основанный на внимательном отношении к потребностям моего тела, что это именно та пища, которая лучше всего усваивается моим организмом и способствует моему духовному прогрессу. Я не склонен утверждать, что всем непременно следует переходить на питание сырой пищей, поэтому я всегда делаю акцент на слове «моё».
Разговоры про здоровый образ жизни на английском это не так-то просто, особенно когда переходишь на философские темы, но, признаться, рассказывать обо всем этом всегда доставляет мне какое-то особое удовольствие и радость от того, что я делюсь знаниями — знаниями, которые могут сподвигнуть людей изменить свою судьбу или как минимум задуматься над характером своего питания. В это утро, правда, некогда было пускаться в разглагольствования, поэтому я ограничивался короткими ответами.
Закончив с упаковкой еды, я, как заведено, помолился на четыре стороны и двинулся в путь. Старт получился немного поздноватым: на часах уже было десять утра, но у меня ещё оставался хороший шанс успеть добраться до пункта ночёвки засветло.
Мой рюкзак на восемьдесят литров был забит доверху, и когда я взвалил его себе на плечи, то чуть не крякнул. Надо было бы проверить его в таком загруженном состоянии на своей спине заранее, но я понадеялся, что проблем с удобством ношения не возникнет, — и ошибся. В итоге пришлось разделить его большую и малую части и нести последнюю на пузе (как это выглядело на мне я заснял в последний день трека).
Впрочем, в таком способе ношения рюкзака был один большой плюс — не нужно было останавливаться, чтобы достать фотоаппарат, поскольку он всегда находился спереди на уровне груди.
Итак, вот она, точка старта!
Хотя маршрут рассчитан на четыре дня, я собирался пройти его за три, минуя первую хижину (Waihohonu Hut), и остановиться на ночлег в Oturere Hut. Обычно все проходят этот трек по часовой стрелке, таким образом сначала ночуя в Mangatepopo Hut, до которой всего три часа, но мне такой расклад показался слишком лёгким: хотелось преодолеть длинную часть пути в первый день, пока был полон запас сил. По расчётам в этот день мне нужно было идти целых восемь часов, но успокаивало то, что путь будет без больших перепадов высоты (Day 3 и Day 4 на карте профиля высоты).
С молитвой Богу Ганеше, устранителю всех препятствий, я отправился в свою первую в жизни многодневную прогулку по горам, надеясь, что всё пройдёт благополучно. Пейзажи, которые меня окружали, не блистали яркими красками, но я был по крайней мере рад, что под ногами не было грязи. Хорошо ещё, что день был не солнечный: с таким грузом на плечах идти было и без того жарко.
Типичный пейзаж того дня — предгорье со скудной растительностью.
По левую сторону возвышался Нгаурухоэ, заволоченный облаками.
А дорожка между тем пошла вдоль реки, означая, что до первой хижины, где я собирался остановиться передохнуть, оставалось уже недолго.
Ещё около часа пути, и наконец-то вдалеке показалась крыша — вот он, долгожданный привал!
Даже язык не поворачивается назвать это хижиной — ни дать ни взять 5-звёздочный отель посреди поля. А строение, как оказалось, действительно новое и построено было взамен старой хижины, которая теперь является чем-то вроде музея и расположена чуть в стороне от основной тропы.
Внутри всё по стандарту: спальня — нары в два яруса, на которых лежат мягкие маты, кухня со столовой. За хижиной находятся туалетные кабины и даже помещение для хранения дров.
Немного йоги, чтобы придать силы ногам для второй части намеченного на тот день маршрута.
Перед хижиной находится веранда, где можно посидеть и покушать, любуясь на вулкан...
...в который по сценарию предстояло выбросить заветное колечко.
А он как будто чувствовал, что о нём вспоминают.
Сняв усталость с ног и немного подкрепившись, я отправился дальше. На часах было половина четвёртого, а нужно было преодолеть ещё семь с половиной километров, двигаясь почти всё время вверх.
Недалеко от хижины я увидел площадку под кемпинг. Переночевать в палатке стоит в три раза дешевле, чем в хижине — хороший вариант для тех, кто хочет сэкономить, но, пожалуй, разве что в летние месяцы.
Ландшафт сменился на более растительный: дорожка пошла через лес, где росли папоротники.
А затем опять началась пустыня, где уже только столбики со светоотражающими указателями были для меня ориентиром.
А небо над вулканом тем временем рисовало всё более изумительные узоры.
Чем дальше я шёл, тем чаще мне казалось, что за очередным холмом должна показаться долгожданная хижина. Одни миражи сменяли другие, ноги уже отказывались идти дальше, и вот наконец, в свете заходящего за горизонт солнца, я увидел свое спасение — киоск с мороженым хижину Отуреа.
Эта хижина была поменьше, чем предыдущая: если сравнивать, то это уже больше напоминало 3-звёздочный отель. Я пришел почти ровно в семь часов, как по расписанию. В это время рейнджер (смотритель) проводит так называемую беседу, где сначала проверяет билеты, потом делает анонс прогноза погоды на следующий день, а после этого рассказывает про правила поведения, пользование туалетом, кухней и так далее.
Особый акцент все рейнджеры делают на том, чтобы никто не бросал мусор в унитаз. Всё дело в том, что туалет (маленькая будка справа на фотографии) обслуживается с вёртолета путём опускания в отверстие специального шланга. Когда в этот шланг попадают посторонние предметы и он забивается, то возникает вероятность его разрыва, ну и, сами понимаете, такая процедура и ремонт достаточно дорогостоящие.
Электричества в хижине нет, поэтому, когда солнце село, стали жечь свечки. Газ есть, но только в туристический сезон, который начался как раз за неделю до моего путешествия (обычные даты: с конца октября по начало апреля). Если идти в зимний период, то с собой придётся нести и газовые баллоны, но зато билеты бронировать заранее не нужно и стоят они в три раза дешевле.
Когда разговор зашёл о завтрашнем дне и погоде, я высказал своё намерение подняться на Нгаурухоэ. Все взгляды сразу обратились на меня, в хижине стало тихо. Рейнджер спросил, есть ли у меня соответствующее снаряжение. Я сказал, что у меня есть альпинистские кошки, на что он одобрительно кивнул, как бы говоря, что это хорошее начало, но затем сказал, что желательно также иметь и ледоруб. Тут я понял, что для такого восхождения действительно надо было подготовиться получше. Но раз Бог послал меня сюда, значит Он знал, что я справлюсь.
«Так подниматься или нет?.. Есть ли у меня вообще выбор? — вопросы, которые крутились у меня голове. — Не буду думать об этом сегодня. Я подумаю об этом завтра, ведь завтра будет новый день», — решил я и, нырнув в свой спальный мешок, сразу же заснул.
