Третий и он же последний день путешествия по национальному парку Тонгариро начался с ветреной погоды. У хижины достаточно плотные стены, поэтому ее не продувало, но когда надо было выйти в туалет, расположенный метрах в тридцати, то возникало непреодолимое желание забраться обратно в спальный мешок и не высовывать нос.
В путь я двинулся самым последним, проводив взглядом немцев и французов в их нелегкий путь по направлению к Красному кратеру. Мне же предстояло преодолеть оставшийся небольшой отрезок пути до своей машины, который, согласно информации в путеводителе, должен быть занять приблизительно три часа.
Воспользовавшись тем, что я оказался в хижине один, я решил немного поснимать ее внутреннее убранство.
Прогноз погоды не внушал оптимизм. Ветер, однако, к полудню должен стихнуть до 30 км/ч.
Немного йоги для разогрева мышц.
Боясь сильного ветра, я решил надеть штаны поверх подштанников, но уже в пути нижний слой пришлось снять, потому что стало жарко.
Последние приготовления и вперед!
А хижина-то расположена высоко!
Сзади тоже имеются рукомойники. Вода условно питьевая, но для большей надежности ее желательно кипятить, о чем предупреждает надпись на табличке. Поскольку посуды у меня с собой не было совсем, то и кипятить мне было негде, зато у меня был специальный ультрафиолетовый очиститель воды SteriPEN, убивающий вирусы. Проверить, насколько хорошо он работает, сложно: для этого надо иметь экземпляр заведомо зараженной воды.
А вот и я со стороны: два дня назад я обещал показать вам себя с двумя рюкзаками.
Нгаурухоэ в этот день отдыхал от облаков, зато в районе Красного кратера опять происходило что-то любопытное.
Недалеко от хижины стоит указатель: если пойти прямо, то попадем прямо на автостоянку, откуда начинают свой путь те, кто совершают трек Tongariro Alpine Crossing. Тропа налево ведет в деревню — как раз туда, куда мне и надо. Внимание мое привлекла надпись в скобках, гласящая, что в плохую погоду трек может занять больше времени, и буквально через пару сотен метров я понял почему.
Местами тропа была просто вымыта, образовывая траншеи и глубокие ямы. Как-то совсем не похоже все это на «Великий Трек».
Прямо по курсу открывался вид на вулкан Руапеху.
А сзади махал на прощание Нгаурухоэ.
Как и было обещано по прогнозу погоды, ветер стал тише, солнце взошло выше, и пришлось снять верхние слои одежды. Вообще, одна из самых хитрых задач, которые мне предстояло решать на протяжении всего путешествия, — это правильно рассчитать, какое количество слоев одежды на себя надеть, потому что вспотеть можно, даже если идти небыстро. А если раздеться, то легко замерзнуть, стоит ветру подуть сильнее. В общем, для тех, кто подвержен простудам, нужно быть очень аккуратным, поскольку заболеть в таких условиях не составляет труда.
А дорога между тем все шла полями, и за очередным холмом вдруг показалось знакомое поселение.
Дальше тропинка спустилась в лес, где текла небольшая речка.
Указатель вселял надежду на скорую встречу с моей машиной, которую я оставил в одиночестве пару дней назад на автостоянке перед гостиницей.
Единственный туалет на всем маршруте я уже встречал, а вот теперь увидел и единственную лавочку. Решил воспользоваться случаем и использовать ее как подставку для фотоаппарата.
Пришли наконец! Ура! Первый «Великий Трек» зачтен!
Итого, от хижины Мангатепопо дорога заняла три с половиной часа. Если бы шел дождь, то я потратил бы, как и написано в путеводителе, все пять, да еще был бы весь в грязи.
В этот момент я осознал, как соскучился по свежей зелени — съел бы полкило, наверно. Идеально было бы выпить зеленого коктейля... Эх, слишком это роскошная пища для туриста-путешественника, но, на счастье, в машине хоть осталось лежать пару килограмм киви, больших, как яблоко, сочных и сладких, сорта Gold — такие растут только в Новой Зеландии.
Утоляя голод физический, никогда не следует забывать утолить и голод духовный. У меня давно вошло в практику повторение «Харе Кришна» маха-мантры перед каждой трапезой. Закрыв глаза и сосредоточив внутренний взор на образе Господа Кришны, я вспомнил о наставлении, которое получил он Него днем ранее. Он звал меня к Таранаки — другому вулкану, расположенному в одноименном штате на западном побережье Северного острова.
«Еще одна попытка восхождения? — подумал я. — Если так, то я готов!»
В задорном настроении направил я «паруса своего судна» на запад, в город Нью-Плимут, где собирался провести несколько дней в подготовке к восхождению.
Как три дня назад, когда я ехал из города Роторуа, перед моим взором расстилались великолепные зеленые луга, своим ярким зеленым цветом ублажая и расслабляя мои глаза. На дорогах через каждые 5–10 км бывали съезды для мест отдыха, и на одном из таких дорожных привалов я остановился, чтобы полюбоваться пейзажами и отдохнуть перед трехчасовым переездом. А вот чего я заранее не знал, так это то, что из предстоящих двухсотпятидесяти километров стопятьдесят будут проходить по «серпантину», и из них десять — по не асфальтированной дороге. Шоссе SH43, известное также как Forgotten World Highway, — одна из самых опасных, но в то же время и самых красивых трасс Новой Зеландии. Об этом я узнал уже потом, а пока наслаждался тем, что жадно поглощал в себя зеленые цвета окружающей природы!
Совсем недалеко от меня замычала корова. Посмотрел — оказалась черная, с большими рогами... Банановыми рогами! :)
Кстати, о бананах. Этот фрукт почти все люди едят неправильно — нет, я не о том, какой стороной надрывать кожуру, а про скорость его поедания. В среднем человек съедает один банан быстрее чем за минуту. Это невероятно быстро, учитывая его размер. Но то, что у банана мягкая мякоть, еще не говорит о том, что его можно есть не пережевывая. Настоящий вкус и пользу любой пищи, а особенно сырой, можно ощутить, только когда она превращается во рту в жидкую кашицу после 30–40 пережевываний. И банан не является исключением. Для замедления процесса представьте, что вы едите морковку!
В трактатах по йоге говорится, что твердую пищу нужно пить, а жидкую — есть. Это основа хорошего пищеварения и нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Я всегда говорил и продолжаю утвержать, что наряду с тем что мы едим, не менее (если не более) важно то как, когда, где и с кем мы это делаем. Поскольку сигнал о том, что мы сыты, доходит от желудка до мозга только спустя 20–30 минут после начала еды, то чем медленнее мы едим, тем меньше вероятность положить в рот лишнего. Нужно всегда помнить, что принятие пищи — священный процесс, и спешка в нем губительна. Хорошим помощником в борьбе со спешкой за столом является практика повторения мантр перед пищей, которые вы собираетесь принять, и выражение благодарности Богу за его милость и щедрость. Это своего рода духовно-лечебное средство, помогающее нам вспомнить о том, что мы не животные: собаки и кошки поглощают пищу, как только увидят ее на своей миске, но человек наделен более высоким сознанием, и нам непременно нужно использовать это преимущество для служения Богу.
Если честно, мне даже жалко смотреть на тех людей, которые проводят у плиты по часу и больше только лишь затем, чтобы смолотить потом приготовленную ими пищу за пять минут. В конце концов, все ведь согласны, что от еды нужно получать удовольствие? Так почему бы не научиться его растягивать?
Немного пофилософствовав, я пустился по новозеландским серпантинам, останавливаясь через каждые полчаса, чтобы перевести дух и запечатлеть пейзажи.
Мой курс лежал в сторону Стратфорда.
На шоссе SH43 есть вот такого вида тоннель длиной 180 метров. Построен он был в 1936 году, местные жители между собой называют его «Хоббичья Нора», но живут там не хоббиты, а какие-то фоссилизированные крабы, как сказано в путеводителе.
В хостел я добрался к шести часам вечера, таким образом затратив на переезд почти полных пять часов. Это все из-за того, что дорога постоянно петляла, а окружающий ландшафт манил останавливаться на каждом повороте, чтобы полюбоваться.
Изначально рассчитывая провести в Нью-Плимуте две ночи, в итоге мне пришлось остаться там почти на неделю, отчасти восстанавливая силы, а отчасти в ожидании хорошей погоды для треккинга по вулкану Таранаки, который, как я расскажу далее, оказался весьма капризным вулканом.
