В этот день подходила к концу первая часть нашего путешествия по Индии. Последние шесть дней можно было бы назвать путешествием по «золотому кольцу» Индии за тем лишь исключением, что вместо традиционного посещения Тадж-Махала в Агре мы заехали в Пушкар. А теперь мы возвращались обратно в Дели через знакомый нам Джайпур. Но с утра нужно было совершить первый и по сути единственный за все путешествие трек — к храму Савитри.
Храм Савитри расположен на вершине горы, которая находится к югу от храма Брахмы. По преданию Брахма проводил Яджну на берегу озера Пушкар и долго не мог начать из-за того, что его жена Савитри (Сарасвати) задерживалась. Не дождавшись Сарасвати, Брахма пригласил на ее место пастушку Гаятри. Узнав об этом, Савитри прокляла Брахму и всех, кто пристутствовал на Яджне, после чего удалилась на вершину горы и совершила самосожжение. На месте, где по преданию сожгла себя Савитри, и был построен храм. В наши дни туда можно добраться не только пешком, но и по канатной дороге.
Мы вышли в путь, когда солнце еще скрывалось за близлежащими горами.
К храму ведут довольно крутые ступеньки, причем чем выше поднимаешься, тем круче они становятся.
Прогулка на гору к храму Савитри занимает около двух часов и замечательна дивными видами, которые открываются с площадок каменной трехсотметровой лестницы, ведущей к храму. По пути к храму, если быть внимательным, можно увидеть множество разнообразных местных животных и птиц.
А еще можно пофотографировать местный народ, который совершает восхождение на эту гору ежедневно.
Некоторые предпочитатают не идти, а ползти.
Вид на город и озеро на рассвете просто великолепен.
Как обычно, перед входом в храм нужно снять обувь. Надпись на красном фоне, правда, говорит немного не об этом, но суть всем понятна.
Не один раз за время путешествия мы встречали изображения Радхи-Кришны. Они словно были нашими спутниками и благославляли каждый новый день, каждый следующий шаг.
В храме нам насыпали в ладонь вот такие конфеты, но сложно сказать, насколько они съедобны. Мы не рискнули.
А на заднем дворе храма располагается обезьянья поляна.
Поскольку мы никуда не торопились, то вниз спустились тоже пешком, так и не воспользовавшись канатной дорогой.
Нам оставалось еще немного времени, перед тем как покинуть Пушкар, и мы решили провести его с пользой.
В гестхаузе была услуга мехенди — росписи хной по телу, — и мы подумали, что это благоприятная возможность оставить себе след на память, пусть и ненадолго, об этом славном городе.
На левой руке были выведены наши имена.
Разукрашенные, мы распрощались с молочником, пожелав этому месту процветания, славы и крепкой штукатурки, а сами направились на ж/д станцию в Аджмер, чтобы успеть на поезд до Джайпура.
Поезд, однако, успевать никуда не собирался. Тот, на который у нас был куплен заранее билет, обещал отправиться без малого через семь часов, поэтому, чтобы успеть на самолет из Джайпура в Дели, нужно было срочно что-то придумать.
К счастью, поезда до Джайпура ходят чаще, чем раз в день, поэтому главное было купить новый билет на ближайший поезд. Долгое хождение от кассы от кассе привели нас в отдельное здание, в котором продавались билеты срочной квоты. В Индии существует несколько квот: обычная (general), срочная (tatkal), туристическая (foreign tourist), ожидающая (WL — Wait List) и половинчатая (RAC — Reservation Against Cancellation). Последняя это вообще нечто невообразимое с точки зрения логики. Дело в том, что на некоторые поезда можно купить полместа на нижней полке, то есть это место в вагоне придется делить с другим обладателем билета RAC. Учитывая, что в дневное время все пассажиры и так сидят на нижних полках, то такое обстоятельство в общем не сильно напрягает. Другое дело, ночью.
Билеты ожидающей квоты начинают продаваться сразу после того, как закончится общая и половинчатая квоты. Эта квота означает, что на данный момент у вас нет места, но если до отправления поезда отменится достаточное количество уже подтвержденных броней, то, возможно, вы все же получите место. Бронируя билет со статусом Wait List, вы получаете порядковый номер очереди вида WL99. Постепенно этот номер уменьшается и, если повезет, вы получаете подтвержденный билет. Иначе, бронь слетает, а деньги придется возвращать. В общем, лучше никогда не покупать билеты в этой квоте, чтобы потом не мучиться с возвратом денег.
Для нас, иностранцев, предусмотрена специальная туристическая квота, но билеты этой квоты продаются далеко не на все поезда. Купить такие билеты тоже можно только в специальных офисах, которые находятся в крупных индийский городах, таких как Дели.
Срочная же квота — это зарезервированные места, продажа билетов на которые открывается в 10:00 за день до отправления поезда. Купить такой билет можно как лично, так и онлайн, но стоимость будет почти в полтора раза больше той, что была бы при покупке такого же билеты в общей квоте.
Итак, мы стояли в какой-то кассе и хотели купить хоть какой-нибудь билет, лишь бы побыстрее уехать. Постепенно, шаг за шагом, мы узнавали все тонкости брони и покупки билетов в кассах индийских железнодорожных вокзалов. Так, покупая билет, прежде необходимо заполнить специальный формуляр, указав все данные желаемой поездки, в том числе номер поезда. По расписанию мы посмотрели, что ближайший поезд отходил через час и записали его номер и имя (у всех индийских поездов кроме номера есть еще и имя) в соответствующую графу. Очередь в кассе, однако, двигалась настолько медленно, что поезд ушел раньше, чем мы смогли приобрести билет. Пришлось заполнять форму заново на следующий ближайший поезд и снова отстаивать очередь в кассу. Индия.
Через три часа нам все же удалось купить билет на поезд, который стартовал из Аджмера. Все вагоны в этом поезде были сидячими, чистыми, с кондиционерами, а наш вагон еще и оказался практически пустым.
К нашему удивлению, здесь даже бесплатно кормили и поили — небывая роскошь. Из съедобного, правда, была только картофельная самоса, но все равно это было лучше, чем ничего. В душе мы надеялись, что в Джайпуре успеем заехать в ресторан перед тем, как отправиться в аэропорт. Надежда же на то, что Юмус будет нас ждать в условленном месте на вокзале была совсем ничтожна, но все же была.
Через два часа путешествия в самом комфортабельном поезде из всех, на которых нам удавалось поездить за все путешествие, мы прибыли в Джайпур. Каков же был наш восторг, когда сквозь быстро сгустившийся мрак, в условленном месте, мы разглядели большую фигуру нашего друга Юмуса, как всегда услужливого и мило улыбающегося.
Юмус так и подумал, что мы поехали на другом поезде, и терпеливо ждал, что вызвало у нас глубокое уважение к этому доброму, искреннему ришке, ценящему дружбу больше, чем что-либо другое. Он с пониманием воспринял нашу просьбу о том, чтобы отобедать сытно, вкусно неостро, и, разумеется, повез нас в лучший ресторан Джайпура. К друзьям.
Верна поговорка про то, что лучше не иметь сто рублей, а иметь сто друзей. Верна она потому, что хороший друг в Индии, если ты приведешь к нему туриста, который что-нибудь купит, даст тебе с него какой-нибудь процент. Но нам, туристам, лучше об этом не задумываться, а просто наслаждаться тем, что происходит.
Ресторан Virasat, в котором мы оказались благодаря Юмусу, обслуживал не просто обеспеченных индусов — он обслуживал, что называется, сливки индийского общества. Привычный нам палак панир оказался здесь настолько вкусным, а паратха (лепешка) такой нежной, что появилось желание взять такого повара с собой в Дели, а потом и дальше по маршруту.
Одна из особенностей индийских ресторанов — после трапезы вам почти всегда (зависит от ресторана) приносят поднос с зернами аниса с кусочками сахара, предназначенные для очистки дыхания после еды. Анис по своему природному свойству обладает интересным действием — он нейтрализуют запах и вкус как любых специй, так и чеснока с луком, которые в Индии, по нашему ощущению, кладут чуть чаще, чем в каждое блюдо.
В престижных кафе, таких как Virasat, также после еды подают жестяные глубокие блюдца с теплой водой и кусочком лимона для мытья рук.
Но и это было еще не все. Фотосет в традиционных индийских тюрбанах — то, чего нам не хватало для ощущения полного восторга от ресторана и от города в целом.
Перед тем как отправиться в аэропорт, мы сделали прощальный снимок с Юмусом на память.
С одной стороны, после всех этих ярких событий, которым во многом мы обязаны Юмусу, даже жаль было уезжать из Джайпура — места удивительного по своей красоте и энергетике. В нем, как ни в одном другом городе, по-индийски остро чувствуется дух истории. С другой стороны, впереди нас ждала Индия еще более яркая, живая и зеленая.
«Да, да, джентельмены, именно зеленая. Нет, серьезно! Так и запишите в свои блокнотики!» — воскликнул бы мистер Адамс.
