Ранним утром, еще до рассвета, мы выехали в священный город Пушкар, расположенный в паре сотен километров от Джайпура. Юмус, наш верный друг, уже стоял у ворот отеля и заботливо отвез нас на железнодорожную станцию. Мы попросили его встретить нас и на следующий день, когда будем возвращаться обратно. Хотя шансов на то, что он будет не занят, ничего не забудет и наш поезд придет вовремя, стремились к нулю, тем не менее хотелось верить, что Бог все устроит и обо всем позаботится. И он позаботился.
Пушкар является одним из священных мест паломничества в индуизме. Его часто называют «тиртхарадж» — царь всех мест паломничества. Дата основания города неизвестна, но индуистские предания ассоциируют появление города с творцом Вселенной Брахмой. Говорится, что Брахма, с целью получить даршан Вишну, совершал в этом месте суровые аскезы в течение 60 000 лет.
Наше путешествие в столь священный город началось, как и можно догадаться, с поездки на поезде. К счастью, поезд был непроходящий, а потому отправился почти вовремя и шел почти по расписанию. Прямых поездов до Пушкара нет, поэтому мы вышли в Аджмере — городе, который находится в пятнадцати километрах от Пушкара. На станции вместо рикши мы нашли нормальное такси, выбили полцены от изначальной и поехали.
Гостиница у нас была забронировала необычная. Больше это походило на гестхауз, впрочем, он так и назывался — Milkman Guest House, что значит «гостевой дом Молочника». Этого молочника, вернее, его дом, знал и таксист, а потому высадил нас в пятидесяти метрах от входа, до которого оставалось пробраться узкими переулочками.
Ресепшн молочника находился по совместительству в одном помещении с рестораном. Как и полагается, гостей сначала надо накормить, напоить, а потом уже и заселять. Вот так мы и позавтракали — мюсли с простаквашей и фруктами по эксклюзивному рецепту пушкарского веселого молочника. Шеф-повар сказал, что такого сытного блюда нам хватит до ужина, но ошибся.
На выбор нам дали два номера: один с большим количеством зеркал и изображениями Богини Кали, а второй — без зеркал и с картинами жизни Радхи-Кришны. Мы без раздумий выбрали второй.
Как и в любом заведении Индии, здесь тоже нашлось место для алтаря. Причем не одного, а нескольких, но на нашем этажа был самый милый. Внутри были мурти всех самых главных богов индийского пантеона.
К нашему удивлению, в этом гестхаузе сдавались номера без окон. А наш был с таким низким дверным проемом, словно был рассчитан для хоббитов. Впрочем, такие странности лишь добавляли впечатлений.
Поскольку Пушкар главным образом знаменит своим одноименным озером, то мы поспешили к нему, чтобы почистить в нем свою карму.
Вместе с кармой мы (вернее, нам) почистили еще и карманы.
Дело в том, что туристы в этом городе слишком лакомый кусочек, чтобы просто так дать им подойти к священному озеру, а потому местные «брахманы» придумали незамысловатый сценарий по очищению нашей души от скверны материального мира. Не пройдя ритуал, дескать, к озеру подступать нельзя.
На берегах озера Пушкар расположены 52 гхата (каменных ступенчатых подступов), где паломники принимают омовение в священном озере.
К одному из таких гхатов мы и направились, где нас и встретили «брахманы» с распростертыми объятиями и заверениями, что все ритуалы исключительно за пожертвование. В конце, однако, выяснилось, что пожертвование может быть только кратко трехстам. В таких случаях, как мы подумали опосля, бывает полезно носить два кошелька, в одном из которых держать минимальную сумму, скажем, 100 рупий, и потом честно показывать, что, мол, больше денег-то и нету.
В итоге нам почитали мантры, поставили красные точки на лбы, повязали ниточку на руки и отпустили с миром. Фотографировать озеро, сказали, все равно запрещено, даже после «боевого крещения», но фотокорреспондентам газеты «Правда» такие нелепые законы не писаны.
Почищенные, красивые и довольные мы пошли вдоль местных торговых рядом в поисках истины места для обеда с хорошим видом на озеро.
Такое место нашлось в ресторане Out Of The Blue, предлагающим террасу на крыше и индийские блюда, приготовленные по особой формуле — с любовью.
В том, что касается выбора блюд, мы решили не сильно экспериментировать на протяжении всего путешествия. Тхали был хорош в первые дни, но потом появилась ломка по листовой зелени, а поскольку зеленых коктейлей в Азии днем с огнем не сыщешь, то приходилось выбирать единственное спасительное блюдо — палак панир. На вид это непрезентабельная зеленая жижа из пюрированного шпината с кусочками сыра и традиционными индийскими специями, а на вкус — нежно и неостро (хотя бывают исключения).
Как поклонники израильской кухни, мы также часто выбирали хумус и фалафель, где это было возможно.
В Пушкаре мы посетили и знаменитый храм Брахмы, но какой-то особой атмосферы духовности мы там не почувствовали. Фотографировать было, как обычно, запрещено и даже ксива фотожурналиста там не прокатила — камеры нужно было оставлять при входе в храм в специальном ящичке, запираемом (весьма сомнительно) на ключ.
Нас всегда удивляло, как индусы продают еду в открытом виде на своих пыльных, кишащих мухами улицах, где не то что голый ананас, но даже банан страшно купить. А специи, пряности и сладости всегда продавали на развес — традиция у них такая.
Пушкар также известен тем, что ежегодно здесь проходит известная ярмарка верблюдов. К счастью или нет, но мы оказались как раз в нужное время и нужном месте.
Сама ярмарка находилась на окраине города и творилось там нечто невообразимое.
Дабы не покрыться трехслойной пылью из-под копыт верблюдов, мы поспеши убраться прочь. Мы подумали, что, наверное, нужно быть каким-то особым ценителем верблюдов, чтобы любить такие ярмарки.
В Пушкаре в общем-то больше ничего интересного и не было, за исключением одного места, которое издалека выглядело очень заманчивым. Это храм Савитри, расположенный на юго-западе на вершине горы, всего в паре километров от центра города. Туда мы и отправились на следующее утро.
