Наш первый отель Boudha Inn Meditation Center мы нашли не сразу. Несмотря на то, что мы приехали в три часа ночи, нам удалось дозвониться до хозяина гостиницы, чтобы он отворил нам парадную дверь, общий подъезд и наш собственный номер. Отсутствие электричества, холодной и горячей воды — все это пустяки, когда живешь всего в десятках метров от самой большой буддийской ступы в мире — Боднатх.
Боднатх считается основным центром тибетского буддизма в Непале. Ступа построена в VI веке и представляет собой пространственную мандалу, основание символизирует землю, полусферический свод — воду, шпиль из 13 ступенек (по числу шагов к Нирване) — огонь, зонтик — воздух, а венчающий все бельведер — небо.
В четыре утра уже начинается первый перезвон колоколов, еще через полчаса начинают подтягиваться первые люди, в основном местные жители, которые традиционно совершают обходы вокруг ступы. Мы тоже совершили наш первый обход, после чего отправились исследовать столицу Непала.
Ступа окружена оградой, на которой по всей окружности расположены молитвенные барабаны. Обходить ступу можно вращая барабаны, но главное — совершать обход по часовой стрелке, а не против! Это правило относится ко всем священным объектам в Непале.
Вокруг ступы по кругу идут четырехэтажные дома с магазинами, сувенирными лавками и ресторанами. Наш отель располагался как раз в одном из таких домов.
Первое место, которое мы отметили себе в планах первого дня, — храм-крематорий Пашупатинатх. Пашупатинатх считается самым важным в мире святым храмом Шивы (Пашупати, царя животных, или иначе господина живых существ). Дорога туда занимает около получаса пешком от Боднатха.
Ступив за пределы Боднатха, мы попали на оживленную улицу — типичный «пейзаж» Катманду: неасфальтированная дорога, отсутствие светофоров, неимоверное количество мотоциклов и неугасаемый шум сигнальных гудков.
В Непале принято регулярно в течение дня отключать электричество по всему городу, но гораздо интереснее знать, как вообще оно работает при такой системе проводки.
Последствия землетрясения, произошедшего весной 2015 года, смешались с тем общим хаосом, который царит здесь вечно, и кажется, что Катманду просто погряз в бесконечной стройке. Пыль на улицах, поднимающаяся в воздух от потока проезжающего транспорта, стала такой же неотъемлимой частью этого города, как и высокий уровень антисанитарии. Это, однако, не мешает непальцам продавать и готовить еду в открытом виде прямо у проезжей части.
Разгуливающие коровы на улицах здесь привычное явление. Так же, как овцы в Новой Зеландии или ибисы в Австралии.
А вот и преддверия Пашупатинатха — приют, организованный Матерью Терезой, в котором получают еду нищие и бездомные. При приюте несколько шикар — индийских храмов в виде свечек.
Вход в Пашупатинатх для туристов стоит 1000 рупий ($10). В нагрузку к билету к вам могут в явном или неявном виде приставить экскурсовода. В действительности, вместе с сопроводительной речью гида мы узнали гораздо больше, чем если бы просто слонялись по территории комплекса. Главное — заранее обговорить стоимость услуги гида.
На входе находятся места почитания богини Кали и Ганеши — пара квадратных метров, огороженных стеной и с помещенным внутрь колокольчиком. Таких храмов по всему Катманду тысячи.
На западном берегу реки стоят основные храмы, в большой храмовый двор вход закрыт для неиндусов, но комплекс хорошо просматривается с другого берега реки, и можно наблюдать погребальные церемонии.
Вдоль реки расположены постаменты для погребальных костров. У храмов — дом ожидающих смерти, куда приходят старики, и живут там последние недели под присмотром астрологов, точно определяющих момент их смерти.
Погребальный ритуал довольно сложен, правильное его исполнение способствует хорошему перерождению в следующей реинкарнации. После сожжения прах пускают вниз по реке. В Багмати, как в Ганге, купаются для ритуального очищения. Там же омывают мертвых перед погребением. По реке пускают вещи, которые ниже вылавливают йоги, обезьяны и собаки.
Основной храм, куда вход туристам запрещен.
К северу от моста сжигают представителей высших каст, специальный постамент — для членов королевского рода. К югу от моста — постаменты для низких каст.
За кострами — пещеры для отшельников. К пещерам подходят женщины и приносят еду.
На другой стороне реки — 11 маленьких храмов Шивы с лингамами, за которыми стоят галереи шиваистских лингамов и йони. Всего в комплексе 108 лингамов.
Внизу у реки сидят местные священники и проводят ритуалы для тех, у кого в этот день годовщина смерти родителей.
Дорога вглубь комплекса ведет по ступеням наверх в обезьяний парк, где сотни обезьян прыгают и висят на ветках. Пашупати — покровитель животных, поэтому обезьянам уютно у храмов комплекса.
Пашупатинатх — излюбленное место, где собираются садху — странствующие йоги. Большинство из них, однако, липовые садху: покуривают священную коноплю и собирают деньги с туристов за фото своих необычных персон.
Мы решили не способствовать их деградации, поэтому и фотографировать их не стали. Зато попросили нашего гида сфотографировать нас.
В Пашупатинатхе мы провели около двух часов, а погребальная церемония, которая шла, когда мы входили, так и не закончилась. На то, чтобы тело полностью сгорело, необходимо несколько часов, а мы, нанюхавшись запаха паленого человеческого мяса, покинули это священное для индусов место.
Мы двинулись в центр города, фотографируя колорит местных улочек.
Фотографировали мы и их жителей, которые оказывались порой весьма забавными.
День мы закончили обедом в одном из самых приличных ресторанов столицы, какой только смогли найти. Главные критерии выбора — чистота кухни и туалета.
Непальская кухня считается одной из самых вкусных кухонь на среднем Востоке. Когда я планировал свое путешествие по Непалу, я, конечно, подготовил свою привыкшую к беспечной жизни печень к тому, что придется пуститься во все тяжкие гастрономические грехи. Решил я так потому, что, во-первых, у нас почти полностью отсутствовала возможность найти, купить и безопасно помыть свежую зелень с прилавков (вода в Непале сама по себе представляет собой риск), а, во-вторых, настоящий путешественник все-таки должен отказываться от своих принципов питания ради полного погружения в национальную атмосферу. В итоге, мы с моей печенью договорились, что я стану на три недели лакто-вегетарианцем.
Для себя я увидел положительную сторону еще и в том, что мне предоставлялась возможность провести эксперимент над своим организмом и посмотреть на реакцию и последствия. Забегая вперед скажу, что эксперимент я выдержал, но выводы сделал бескомпромиссные: «Если хочешь прожить жизнь долго и не болеть, не отходи в повседневной жизни от принципов, которые подсказывает тебе сердце».
Дал-бат — национальное непальское блюдо, — или тхали, как его часто называют, представляет собой сваренный рис и миску горохового (чечевичного) супа с гарниром в виде свежих и тушеных овощей со специями, простокваши и разных чатни и маринадов. Тхали — традиционно вегетарианское блюдо, хотя для туристов делают и невегетарианский вариант. Непальцы едят его руками два раза в день: утром и вечером.
Традиционной особенностью тхали, соблюдаемой во многих непальских ресторанах, является неограниченный размер порций — официант приносит добавку, пока посетитель не насытится. Мне, как непривыкшему наедаться досыта, всегда хватало того, что приносили вначале. И так получилось, что мой первый в жизни дал-бат оказался самым вкусным, который мне довелось попробовать за все время путешествия.
