Поскольку в моих планах было посещение двух мест, в названиях которых присутствовало слово «Рой», день обещал быть насыщенным. Прежде всего, я собирался зайти в информационный центр Министерства по охране окружающей среды в Уанаке и узнать, открыты ли интересующие меня треки.
Начало трека к леднику Роба Роя находится в национальном парке Маунт-Аспайринг, где в это время года есть вероятность схода снежной лавины. В связи с этим, некоторые треки в субальпийских регионах могут быть закрыты и актуальную информацию лучше всего получать в самом информационном центре.
Второй трек (восхождение на Ройс Пик) находится в десяти километрах от центра Уанаки. По информации с официального сайта министерства, этот трек должен был открыться со дня на день, но причина его временного закрытия другая: период с августа по ноябрь является сезоном ягнения овец, и многие фермеры, если по их территориям проходит трек, закрывают его для посещения туристами, чтобы они не мешали овечкам спариваться.
Информационный центр открывается в девять утра, и пока у меня было свободное время, я решил совершить небольшое восхождение к вершине горы Айен, которая находилась неподалеку. Mt. Iron Track — круговой трек с посещением вершины — является своего рода утренней прогулкой для местных жителей и одним из самых популярных и несложных треков в этом районе. Занимает полтора часа.
Само начало было уже безподобным, а что меня ждало дальше и представить было нельзя.
Забрался ещё немного повыше и нашёл вот такое место для медитации.
Вид в сторону горы Аспайринг.
Добрался до вершины (250 метров).
К тому времени как я закончил трек, информационный центр уже открылся, и я поспешил туда за новостями. Оказалось, что трек на Ройс Пик откроется только на следующий день, зато проход к леднику Роба Роя открыт для посещения. Таким образом, у меня не оставалось другого выбора, кроме как ехать в национальный парк Маунт-Аспайринг.
Начало пути было хорошим: прекрасная погода, асфальтированная дорога...
...которая затем перешла на «гравийку».
В этот день компанию мне составляли стада овец и коров, которые позволяли фотографировать себя со всех ракурсов. Мне даже не нужно было вылезать из машины, чтобы взять у них автограф.
Чем дальше ехал, тем красивее становились виды, сильнее ощущался душистый запах навоза и тем толще становился слой пыли на кузове машины. Людям, которые желают на себе почувствовать, что значит жить в «домике в деревне» со всеми его «сельскохозяйственными прелестями», нужно обязательно приехать в это место!
Километров двадцать такой дороги и во мне начали закрадываться сомнения, что я еду куда-то не туда: как-то не верится, что дорога к национальному парку может быть в таком состоянии и такой протяженности. Оказалось, может! И самое опасное ещё впереди. Не доезжая десяти километров до автостоянки висит табличка, что дальше надо будет пересекать броды.
Самый первый и самый неглубокий ручей. С виду может показаться, что это вообще ерудна —чего там пересекать! Но на самом деле в центре глубина доходила до полуметра.
С таким клиренсом, как у моего Сани, существовал риск оказаться на воде и там и остаться, но делать было нечего: как говорится, кто не рискует, тот не пьёт шампанского имбирный напиток!
Раньше мне никогда не доводилось пересекать ручьи вброд, а тем более на машине с автоматической коробкой передач. Пришлось принудительно каждый раз ставить первую скорость при подъезде к таким вот ручьям.
Каждый раз думая, что вот он, конец, я, преодолев с полдюжины бродов, таки добрался до заветной автостоянки, которая называется Raspberry Creek Car park (но малины там нет, не надейтесь, только кучки овечьего навоза).
Дорога здесь кончается, дальше только вплавь пешком.
Кроме трека к леднику, в национальном парке существует ещё несколько многодневных маршрутов, включающих ночевки в хижинах. Я подумал, что в следующий раз, если снова окажусь в этом месте, нужно будет обязательно остаться здесь подольше, хотя бы на пару дней.
Трек рассчитан на 3—4 часа, поэтому я неспеша отправился в глубь «долины чудес».
Путь прямо ведет к хижинам, а направо, по навесному мосту — к леднику.
После перехода по мосту тропинка пролегает вдоль горы, большей частью в тени, что было очень кстати в самый разгар дня. Через час пути открывается вид на ледник с нижнего яруса.
Чтобы увидеть полную картину, нужно пройти ещё полчаса. И тут нас опять предупреждают о лавинах. Делаем вид, что ничего не замечаем и идём дальше.
И ведь риск оказаться сметённым лавиной на самом деле стоит того, чтобы зайти подальше.
Здесь люди расслабляются, устраивают пикник и ждут, когда где-то сверху послышится очередной сход лавины. При мне одна с грохотом сошла. Я как раз обедал, удобно расположившись в тени одной из скал, когда отголоски сошедшей лавины начали эхом отзываться в моём Сердце и я тотчас же услышал голос Бога: «Mueller Hut».
Итак, я не ошибся: я действительно пришёл в нужное место, и Бог указал мне путь дальше. Оставалось выяснить, где находится эта хижина. Быстрый поиск в Google привёл меня на страницу национального парка Маунт-Кук. Там, на высоте около двух тысяч метров, меж заснеженных скалистых вершин, расположена одна из самых красивых хижин Новой Зеландии — хижина Мюллера.
Закончив с обедом, я двинулся в обратный путь к автостоянке. Теперь в моём мозгу крутилась только одна цель — добраться до национального парка Маунт-Кук. И сделать это я решил на следующий же день.
По дороге обратно я увидел ещё одну табличку, на которой было предупреждение для туристов о том, чтобы они не кормили птичек кеа. Говорят, что обедая в этом месте, надо быть на чеку: отвернётесь на секунду, — и попугаи тут же утащат вашу еду. В общем, они типа русских ворон, только понаглее. Кстати, интересный факт: кеа — единственные птицы, которые живут и размножаются на высотах от полутора тысяч метров над уровнем моря и выше.
Когда я оказался рядом с машиной, солнце уже клонилось к закату. Нужно было засветло проделать путь назад через броды.
Выбравшись к местам с цивилизацией, я снова увидел уже ставшие такими родными за два прошедших дня любимые озера! Уанака...
...и Хавея! Спокойной ночи!
