Так получилось, что в одно путешествие мне удалось полетать и на самом большом до сих пор в своей жизни самолете, и на самом маленьком. Авиакомпания Air New Zealand, почти монополизировавшая внутренние перелёты по стране, частично использует самолёты с воздушным винтом на рейсах с небольшой дальностью полёта. Самое неприятное в таких самолетах — плохая звукоизоляция: мои уши были первыми, почувствовавшими разницу между Airbus и этим «кукурузником». С другой стороны, небольшие самолёты создают ощущение, что ты действительно летишь, а если за бортом ещё и пролегают пейзажи, то чувствуешь себя как то ближе к природе что ли...
Но пока я ещё на Северном острове, и до полёта, как и обещал, успел заехать на Mt. Victoria для обзора города со смотровой площадки.
Вид на север...
...вид на юго-запад...
...вид на меня.
Дальше я поехал в прокатную компанию сдавать своего железного друга. Расставаться даже как-то не хотелось: за две недели мы уже хорошо сдружились.
Оттуда меня с вещами забросили в аэропорт, небольшой, но тем не менее международный (в основном рейсы между австралийскими городами). Скоро, правда, обещают построить удлинённую взлётно-посадочную полосу, чтобы сюда без пересадки могли прилетать самолеты из Азии и Америки.
В главном зале висит напоминание о том, что мы все еще в Велливуде.
А теперь мы с вами плавно переносимся на Южный остров, который, как я уже упоминал, отличен от Северного примерно так же, как холм отличается от горы. Уже по прибытию в Куинстаун, когда самолёт приземлился, меня порадовал такой момент: сходишь по трапу, оглядывашься по сторонам, открываешь рот и изумляешься: насколько же она разная, эта удивительная страна!
Аэропорт Куинстауна также активно используется и для частной коммерческой авиации, в том числе для экскурсионных полётов над заливом Милфорд-Саунд. Мне показалось, что именно Милфорд-Саунд я видел в своём Сердце, когда спускался по склону вулкана Таранаки. Мой первоначальный план состоял в том, чтобы на следующей день посетить этот фьорд, проехав к нему на машине, а в этот день мне оставалось только добраться до отеля в городке Те Анау. Однако, как только я задал вектор своего движения в ту сторону, что-то внутри меня начало активно сопротивляться, как бы говоря, что мне в другую сторону.
«Эспайрин... Эспайрин...», — вот что шептало мне провидение.
«Но это же совершенно в другую сторону! — мысленно воскликнул я. — О Боже, почему Ты ведёшь меня такими сложными путями? Скажи же, прошу Тебя, в какую сторону мне направить свои шаги?»
«Рой!» — это было последнее, что я услышал.
Всё еще в раздумьях, я останавливался то на одной обочине, то на другой, пытаясь собраться с мыслями и решить, куда же двигаться дальше. Поиск по Google с ключевыми словами «Эспайрин» и «Рой» выдали мне два результата: трек к леднику Роба Роя в национальном парке Маунт-Аспайринг, и трек Ройс Пик неподалеку от городка Уанаки. Уанака расположен примерно в ста километрах к северо-востоку от Куинстауна. Национальный парк в той же стороне, но дальше.
Глядя на озеро Уакатипу — третье по величине озеро в Новой Зеландии после Таупо и Те-Анау, — я понял, что оно меня прогоняет. С решимостью, равной той, что была у Руаля Амудсена, когда он разворачивал свою экспедицию на Южный полюс, я, последовав его примеру, тоже развернул свои шаги на сто восемьдесят градусов и поехал в сторону Уанаки.
Оказалось, что город Уанака, окружённый со всех сторон Южными Альпами — горной цепью высотой до 3000 метров — тоже расположен на озере, которое носит его же имя. Любопытный факт: озёра на Южном острове образованы в основном благодаря таянию ледников, в то время как на Северном — за счет вулканической активности.
Единственный нормальный хостел рядом с Уанакой, который мне удалось найти в этот день на Booking.com, был Lake Hawea Hotel. Хавеа — ещё одно достаточно крупное озеро, но по популярности оно уступает Уакатипу и Уанаке. Таким образом, за один день мне случилось побывать сразу на трёх крупнейших озёрах Южного острова.
Что касается моего нового железного коня, то на этот раз мне всучили вручили машину с автоматической коробкой передач: сказали, что они тут вообще не держат «механику», а на Северном острове мне просто очень повезло. Всё бы ничего, но мне показалось, что Nissan Sunny (или просто Саня, как я его называл) кушал больше, чем мне хотелось бы, поэтому экономия на топливе тоже была важной задачей. В то время я и подумать не мог, что мой Саня начнёт оживать рядом со мной, разговаривать и вообще станет моим лучшим новозеландским другом. Но об этом позже.
Дорога от Куинстауна до Уанаки идёт по серпантину, на высшей точке которого расположена смотровая площадка с открывающимся видом на окрестности вблизи аэропорта.
До Уанаки я добрался когда уже смеркалось. Хорошо, что весной (а ноябрь в Южном полушарии как раз весенний месяц) темнеет не так рано. Уставший, я всё-таки не поленился выйти из машины, чтобы сфотографировать озёра, на которые меня привел Бог: Уанака...
и Хавеа...
А вот и гостиница, которая открыла свои двери передо мной в ту ночь. Расположенная прямо через дорогу от озера, она стала идеальным местом для ночлега на ближайшие две ночи.
