Экспедиция ॐ

Среди ночи меня разбудило то, чего я больше всего опасался, решившись спать в этой хижине и от чего противоядия у меня при себе не было, — храп моих сокамерников. Храпело как минимум двое, и производимая ими какофония не оставляла ни малейшего шанса на то, чтобы заснуть снова. Не долго думая, я выскочил из спальника, схватил матрац и перебросил его в прихожую у печки. Там и остался до утра. Проснувшись, я обнаружил рядом с собой еще двоих таких же, как я, которые не выдержали пытки храпом. Беруши — обязательная вещь любого туриста, запомните это! Такая же обязательная, как резинка и булавка.

Навязчивая идея забраться на вершину горы Сомерс будоражила мой ум с вечера прошлого дня. Азарт подогревался еще и тем, что это нужно было сделать в первой половине дня, до того как начнется обещанный синоптиками ураганный ветер. Делать ничего не оставалось, как выдвинуться еще под покровом ночи, доехать до автостояки Шаплин Фолс, чтобы там оставить машину, затем начать круговой маршрут по южному склону и к рассвету дойти до точки, откуда начинается трек на восхождение. Согласно путеводителю, от автостоянки идти до этой точки два с половиной часа. Трек на вершину и обратно по расчетам занял бы около трех часов и затем мне еще предстояло добраться до хижины Вулшед Крик для ночевки, что заняло бы еще чуть больше пяти часов.

«Вот такой реалистичный план», — подумал дядя Слава, наш офисный планктон, и ошибся. Наверное, Бог знал, что со мной произойдет нехорошее, приведи я свой план в исполнение, а потому развернул меня в другую сторону, отправив совершать трек не по часовой, а против часовой стрелки.

Первое, что я увидел, открыв глаза, — позолоченные рассветным солнцем горы. Облака стояли прямо над озером Херон и, казалось, закрывали собой нечто сокровенное. Я дотянулся рукой до фотоаппарата и, как и мечтал вечером прошлого дня, сделал снимок не вылезая из своего спального мешка. Именно так я и себе и представлял рассвет в этом месте, и Бог подарил мне то, о чем я мечтал. Соскочив с верхнего яруса деревянных нар, я накинул куртку, вышел из хижины и глотнул свежего воздуха. Настолько свежего и прохладного, что с выдохом изо рта моего пошел пар. Я посмотрел вдаль, где клубились облака, прислушался и только и смог вымолвить: «А зори здесь тихие...»

На повестке дня стоял перезд в регион Эшбертон Лейкс, на озеро Херон, чтобы совершить один из треков около него и провести ночь в хижине. Среди двух хижин — Double Hut и Manuka Hut — я выбрал первую, поскольку она была расположена поближе. С ней также связан один интересный факт, который меня привлек, — дата постройки. По некоторым сведениям она была построена в начале XX века, то есть примерно в то время, когда строился дом моей прабабушки. Любопытство раздирало меня взглянуть на это историческое достояние и, конечно же, встретить там рассвет.

Мои путешествия по Новой Зеландии всегда начинаются с посещения вулканов. Даже на Южном острове, где действующих вулканов нет, Бог нашел для меня место вулканического происхождения — полуостров Банкс. В самой отдаленной части этого полуострова, на землях частного владения, находится трек Nikau Palm Gully, прохождение которого должно было стать первым этапом в рамках миссии по поиску спасительного средства — средства по избавлению человеческой души от круговорота перерождения и смерти.

Это было прошлым летом,
В середине января,
В тридесятом королевстве,
Там, где нет в помине короля.

«Мэри Поппинс, до свидания»

Утро. Рассвет. Брисбен. На календаре 23 декабря 2016 года. Мой будильник запел «Харе Кришна» маха-мантру, на которую сердце мое сразу отозвалось в радостном предвкушении, а мозг в свою очередь подал долгожданный сигнал о том, что пора переключаться в «режим видеозаписи с повышенной четкостью» — путешествие начинается!

В этот день мне предстояло вернуться в Уанаку, чтобы совершить ещё один трек, запланированный для меня Богом в рамках миссии по поиску «таблетки» от сумасшедшей жизни. Royce Peak Track — очень популярный легкопроходимый трек, рассчитанный на людей всех возрастов. Занимает он в режиме неспешной прогулки почти весь день. У меня, как обычно, времени столько не было, потому что нужно было ещё доехать до места старта из национального парка Маунт-Кук.

Воистину неисповедимы пути Бога: подумать только — опять возвращаться в Уанаку! Но если Богу так угодно, то придётся сделать именно так. Он знает, что для меня лучше, поэтому нужно всегда Ему доверять. Ройс Пик уже должен открыться к этой дате, поэтому можно не теряя времени совершить восхождение. Только сначала нужно закончить трек в национальном парке Маунт-Кук.

В этот день мне предстоял спуск от места, где расположена хижина Мюллера, к White Horse Hill Campground. Спать в хижине Мюллера оказалось на удивление тепло. Она хоть и не отапливается, но стены в ней достаточно толстые, чтобы полностью предотвратить проникновение ветра, порывы которого в эту ночь возможно и достигали обещанных 80 км/ч. Ночью также был небольшой дождь, а облака плотным слоем закрывали небо, поэтому увидеть мириады звёзд нам было не суждено. Но я был рад уже тому, что вообще имел возможность заснуть и проснуться в таком необыкновенном месте. Встречать рассвет в горах — честь, которая выпадает не каждому, и для меня пережить такое утро всегда большой праздник!

На повестке дня был переезд в национальный парк Маунт-Кук — одно из самых популярных направлений на Южном острове. Территория парка представляет собой семьсот квадратным километров невообразимо красивых творений природы, окружающих самую высокую точку Новой Зеландии — гору Кука. Несмотря на то, что она названа в честь Джеймса Кука, первым европейцем, увидевшим гору, вопреки распространенному мнению, был не он, а Абель Тасман в 1642 году. Маорийцы называют гору Aoraki, что означает «большое белое облако». Имеется ли в виду сама гора, похожая на облако, или облако над горой, непонятно, но я подтверждаю: облака там были и были они безподобно красивы!

Около 40 % территории парка приходится на ледники, которые образуют пять главных долинных систем: Годли, Мерчисон, Тасман, Хукер и Мюллер. В честь последнего также названа и хижина, расположенная на высоте 1800 метров над уровнем моря, и, согласно тому, что я услышал от Бога, когда был у ледника Роба Роя, именно в хижине Мюллера я должен был получить дальнейшие распоряжения о том, как избавиться от кольца, а взамен получить звветную «таблетку» от сумасшедшей жизни. Я планировал заночевать в этой хижине на следующий день, но планам моим и на этот раз суждено было немного поменяться. К счастью, в лучшую сторону.