Экспедиция ॐ

Мои путешествия по Новой Зеландии всегда начинаются с посещения вулканов. Даже на Южном острове, где действующих вулканов нет, Бог нашел для меня место вулканического происхождения — полуостров Банкс. В самой отдаленной части этого полуострова, на землях частного владения, находится трек Nikau Palm Gully, прохождение которого должно было стать первым этапом в рамках миссии по поиску спасительного средства — средства по избавлению человеческой души от круговорота перерождения и смерти.

Это было прошлым летом,
В середине января,
В тридесятом королевстве,
Там, где нет в помине короля.

«Мэри Поппинс, до свидания»

Утро. Рассвет. Брисбен. На календаре 23 декабря 2016 года. Мой будильник запел «Харе Кришна» маха-мантру, на которую сердце мое сразу отозвалось в радостном предвкушении, а мозг в свою очередь подал долгожданный сигнал о том, что пора переключаться в «режим видеозаписи с повышенной четкостью» — путешествие начинается!

Даже не верится, что три недели позади! Как будто вчера прилетел в Окленд, а уже надо возвращаться домой. Впрочем, по дому я тоже соскучился, особенно по своей шнековой соковыжималке... Аж слюнки текут, когда вспоминаю свой любимый морковно-свекольный сок и жмых из него, который потом всю неделю служит мне в качестве обеда.

«Ну да ладно, прочь ненужные мысли! — подумал я. — Надо жить здесь и сейчас, а сейчас я пока ещё в Новой Зеландии, куда меня послал Бог за выполнением особо важной миссии — поиску "таблетки" от сумасшедшей жизни! Ах да, я же её уже нашел...»

К сведению читателей, которые пропустили предыдущие главы рассказа, «таблетка» эта была найдена на вершине горы и наконец возымела своё действие, а потому я с чувством выполненного долга мог вернуться обратно домой. В этот день я решил переехать в Куинстаун, чтобы на следующий день с утра вылететь рейсом домой в Брисбен.

В этот день мне предстояло вернуться в Уанаку, чтобы совершить ещё один трек, запланированный для меня Богом в рамках миссии по поиску «таблетки» от сумасшедшей жизни. Royce Peak Track — очень популярный легкопроходимый трек, рассчитанный на людей всех возрастов. Занимает он в режиме неспешной прогулки почти весь день. У меня, как обычно, времени столько не было, потому что нужно было ещё доехать до места старта из национального парка Маунт-Кук.

Воистину неисповедимы пути Бога: подумать только — опять возвращаться в Уанаку! Но если Богу так угодно, то придётся сделать именно так. Он знает, что для меня лучше, поэтому нужно всегда Ему доверять. Ройс Пик уже должен открыться к этой дате, поэтому можно не теряя времени совершить восхождение. Только сначала нужно закончить трек в национальном парке Маунт-Кук.

В этот день мне предстоял спуск от места, где расположена хижина Мюллера, к White Horse Hill Campground. Спать в хижине Мюллера оказалось на удивление тепло. Она хоть и не отапливается, но стены в ней достаточно толстые, чтобы полностью предотвратить проникновение ветра, порывы которого в эту ночь возможно и достигали обещанных 80 км/ч. Ночью также был небольшой дождь, а облака плотным слоем закрывали небо, поэтому увидеть мириады звёзд нам было не суждено. Но я был рад уже тому, что вообще имел возможность заснуть и проснуться в таком необыкновенном месте. Встречать рассвет в горах — честь, которая выпадает не каждому, и для меня пережить такое утро всегда большой праздник!

На повестке дня был переезд в национальный парк Маунт-Кук — одно из самых популярных направлений на Южном острове. Территория парка представляет собой семьсот квадратным километров невообразимо красивых творений природы, окружающих самую высокую точку Новой Зеландии — гору Кука. Несмотря на то, что она названа в честь Джеймса Кука, первым европейцем, увидевшим гору, вопреки распространенному мнению, был не он, а Абель Тасман в 1642 году. Маорийцы называют гору Aoraki, что означает «большое белое облако». Имеется ли в виду сама гора, похожая на облако, или облако над горой, непонятно, но я подтверждаю: облака там были и были они безподобно красивы!

Около 40 % территории парка приходится на ледники, которые образуют пять главных долинных систем: Годли, Мерчисон, Тасман, Хукер и Мюллер. В честь последнего также названа и хижина, расположенная на высоте 1800 метров над уровнем моря, и, согласно тому, что я услышал от Бога, когда был у ледника Роба Роя, именно в хижине Мюллера я должен был получить дальнейшие распоряжения о том, как избавиться от кольца, а взамен получить звветную «таблетку» от сумасшедшей жизни. Я планировал заночевать в этой хижине на следующий день, но планам моим и на этот раз суждено было немного поменяться. К счастью, в лучшую сторону.

Поскольку в моих планах было посещение двух мест, в названиях которых присутствовало слово «Рой», день обещал быть насыщенным. Прежде всего, я собирался зайти в информационный центр Министерства по охране окружающей среды в Уанаке и узнать, открыты ли интересующие меня треки.

Начало трека к леднику Роба Роя находится в национальном парке Маунт-Аспайринг, где в это время года есть вероятность схода снежной лавины. В связи с этим, некоторые треки в субальпийских регионах могут быть закрыты и актуальную информацию лучше всего получать в самом информационном центре.

Второй трек (восхождение на Ройс Пик) находится в десяти километрах от центра Уанаки. По информации с официального сайта министерства, этот трек должен был открыться со дня на день, но причина его временного закрытия другая: период с августа по ноябрь является сезоном ягнения овец, и многие фермеры, если по их территориям проходит трек, закрывают его для посещения туристами, чтобы они не мешали овечкам спариваться.

Так получилось, что в одно путешествие мне удалось полетать и на самом большом до сих пор в своей жизни самолете, и на самом маленьком. Авиакомпания Air New Zealand, почти монополизировавшая внутренние перелёты по стране, частично использует самолёты с воздушным винтом на рейсах с небольшой дальностью полёта. Самое неприятное в таких самолетах — плохая звукоизоляция: мои уши были первыми, почувствовавшими разницу между Airbus и этим «кукурузником». С другой стороны, небольшие самолёты создают ощущение, что ты действительно летишь, а если за бортом ещё и пролегают пейзажи, то чувствуешь себя как то ближе к природе что ли...

В этот день мой путь лежал в Веллингтон — пункт моего назначения на Северном острове. Прошло почти две недели с момента моего прибытия в Окленд, и вот, шутками-прибаутками, я уже добрался до противоположного конца острова, проехав ни много ни мало почти 1200 километров. Время летит быстро, когда путешествуешь, а тем более в путешествии по Новой Зеландии. И целого года не хватит, чтобы объехать все дороги этой сказочной страны, побывать во всех уголках национальных парков и уж точно мало, чтобы переночевать во всех хижинах, коих тут понастроили почти тысячу! Впрочем, никогда не надо ставить себе цель объять необъятное: по возвращении домой всегда должно быть чувство, что что-то ещё осталось неизведанным, чтобы был повод вернуться и продолжить свои приключения! Мне же домой пока было собираться рановато.

Ночевал я в интересного вида отеле Hikurangi StayPlace. Количество постояльцев вместе с хозяевами можно было пересчитать по пальцам одной руки. Оказалось, что это бывший дом престарелых, но его низкая посещаемость обусловлена той причиной, что всё-таки Уонгануи — не очень популярное направление для туристов, скорее транзитный город между Веллингтоном и городами центральной и северной части острова.

Утро этого дня я провёл в парке Virginia Lake Reserve в наблюдении за уточками и чёрными лебедями. Тем читателям, которым уже надоело смотреть на «избитых» уток, я могу предложить сразу переходить к 17-му дню путешествия, где на Южном острове вместо уток мне с таким же удовольствием позировали овечки и коровы.