Экспедиция ॐ

Познание стран мира — украшение и пища человеческих умов.

Леонардо да Винчи

Салон самолета, выполняющего рейс Москва — Вена, был наполовину пуст. Я разложил свои вещи на соседнее сидение, а сам, подперев голову рукой, глазами еще молодого, «неоперившегося» искателя приключений, смотрел в иллюминатор. В октябрьской предрассветной дымке маячили огни самолетов, подкатывающих к терминалу аэропорта от рулежной дорожки. Тогда я и догадываться не мог, что через три с половиной года напишу о них стихи, сочиню музыку и исполню песню. И все про них, про этих «искателей разлук»... И они же «предвестники встреч». Забавно, как один и тот же самолет можно прозвать совершенно по-разному в зависимоси от того, взлетает он или идет на посадку.

Я закрыл глаза и улыбнулся при мысли о предстоящих странствиях. Уже не впервые разлучался я со своими родными, улетая в одиночку в дальние края, но этот раз был особенным. А все потому, что это был мой первый самостоятельно купленный билет в зарубежную страну; мой первый полет с пересадкой, да не с одной, а с двумя; и мое первое бронирование проживания через Booking.com.

Плана, однако, у меня не было. По крайней мере он отсутствовал на основную часть путешествия, которое должно было произойти на острове Тенерифе. Там, в Атлантике, я собирался встретиться с тургруппой под предводительством моего знакомого гида и, присоединившись к этой дружной компании, ближайшие десять дней просто получать удовольствие от происходящего. Но пока до встречи оставалось еще восемнадцать часов, мне предстояло получить свою первую «закваску». И вот к ней-то я подготовился основательно. Впереди шестичасовая стыковка в столице Австрии и грех было бы не использовать это время с пользой. Так что, как говорится, от винта, и встречай меня, Вена!

Не удивляйтесь, что после десятого дня сразу идет тринадцатый: два предыдущих выпали из общей хронологии по причине проливного дождя, который воспрепятствовал пойти по намеченному маршруту. Памятую о том, что всё к лучшему, я ничуть не расстроился. Значит, нужно было включать воображение и думать о том, как успеть в этот день пройти хотя бы часть трека, а потом, получив Божественное откровение, двинуться колесить дальше по безконечным новозеландским трассам в поиске заветного эликсира — «таблетки» от сумасшедшей жизни.

В течение уже многих веков вулкан Таранаки является священной горой для маорийцев, которые и дали ему это имя, означающее «сияющая вершина». Второе имя Эгмонт он получил благодаря Джеймсу Куку в 1770 году, и с тех пор за ним так и закрепились эти два названия. Вулкан высотой 2518 метров имеет правильную конусообразную форму, за что был удостоен права сыграть эпизодическую роль в фильме «Последний самурай». Последний раз он просыпался и извергался 160 лет тому назад, и, будучи действующим, всё ещё представляет собой угрозу будущих сейсмических активностей, но когда это случиться неизвестно.

Восхождение на вершину этого вулкана считается прерогативой только для тех, кто имеет опыт восхождения и запас хорошей кармы. Ещё одно обязательное условие — погода должна благоприятствовать, но вся штука в том, что эта самая погода может поменяться не то, что в течение нескольких часов, а буквально в считанные минуты! Сей факт особенно подчеркивается в путеводителях, и в этот день я имел возможность убедиться в его достоверности на собственном опыте.

Третий и он же последний день путешествия по национальному парку Тонгариро начался с ветреной погоды. У хижины достаточно плотные стены, поэтому её не продувало, но когда надо было выйти в туалет, расположенный метрах в тридцати, то возникало непреодолимое желание забраться обратно в спальный мешок и не высовывать нос.

В путь я двинулся самым последним, проводив взглядом немцев и французов в их нелёгкий путь по направлению к Красному кратеру. Мне же предстояло преодолеть оставшийся небольшой отрезок пути до своей машины, который, согласно информации в путеводителе, должен быть занять приблизительно три часа.

Проснувшись утром в таком прекрасном месте, как хижина Отуреа, когда солнце только поднимается из-за горизонта, можно стать свидетелем удивительной по красоте картины: Нгаурухоэ в мягком свете зари с одной стороны, и стелющиеся бархатным ковром облака — с другой. Но всё это только при условии, что вам повезёт с погодой. Мне не повезло. Поэтому, не тратя времени на исследование окрестностей в поисках достойных для съёмки видов, я поспешил собрать свои вещи, позавтракать и двинуться к намеченной цели всего трека — восхождению на вулкан Нгаурухоэ.

Для тех, кто начинает читать про моё путешествие по Новой Зеландии с этого места, напомню, что на этот день у меня был план стартовать по Tongariro Northen Circuit — одному из девяти «Великих Треков» Новой Зеландии.

В ночь перед стартом пошёл дождь. Я проснулся в шесть часов утра, чтобы приготовить продовольствие в дорогу, а за окном лило не переставая. В комнате было тепло и уютно и так не хотелось идти под дождем целый день. А пройти ведь предстояло больше 20 километров — этакий марс-бросок на противоположную сторону национального парка. Не торопясь позанимавшись йогическими упражнениями в тёплой сухой комнате, я зашёл в общую кухню выпить стакан теплой воды с лимоном и щепоткой куркумы — правило, которому я следую даже находясь в путешествии. Из кухни я осторожно ступил во внутренний двор под навес, вдохнул немного свежего влажного воздуха и вдруг обнаружил, что дождя-то уже и нет. В голове крутился вопрос: «Идти сегодня или подождать денёк?»

Когда задаёшь вопросы наподобие «Быть или не быть?» от ума, то всегда есть соблазн угодить телу, но ущемить душу. Его [тело] хочется защитить от всех напастей и накормить досыта обещаниями о безоблачности будущего, а душу оставить на голодном пайке и дать отсрочку на очищение. Когда же спрашиваешь душу, чего хочет именно она, то ответ всегда однозначный — в пользу движений, исканий и приключений.

День, как и было запланировано, начался с посещения «Уаи-О-Тапу» — парка с высокой геотермальной активностью, расположенного в зоне Таупо, где я должен быть получить от Бога очередное послание с указанием моих дальнейших перемещений.

Позвольте привести небольшую историческую справку. Когда-то в том месте, где сейчас находится самое большое озеро в Новой Зеландии, был вулкан Таупо. Произошедшее 26 500 лет назад извержение Таупо, известное как извержение Оруануи, стало крупнейшим вулканическим извержением в мире за последние 70 000 лет и достигло 8 баллов по шкале VEI. Извержение серьезно изменило ландшафт окрестностей вулкана, в частности, произошла смена русла реки Уаикато, в результате чего кальдера вулкана заполнилась водой, образовав озеро Таупо.

Парк «Уаи-О-Тапу» прежде всего известен тем, что в нём находится искусственно извергаемый (с помощью мыла) гейзер Леди Нокс. Извержение происходит каждый день ровно в 10:15 утра и собирает немалое количество публики. Мне тоже стало интересно посмотреть, как кормят мылом гейзер что из себя представляет это шоу, поэтому решил не опаздывать. К счастью, место это находится в получасе езды от хостела, в котором я ночевал, и поэтому я, не торопясь, в 9 утра был уже на месте. Весь парк можно обойти за полтора часа, а если останавливаться у каждого экспоната, то где-то около двух. Есть разветвленная сеть тропинок, позволяющая выбрать оптимальный для каждого посетителя вариант. При покупке билета спрашивают, из какой страны вы приехали, чтобы дать вам информационный листок на родном языке. Вот такая забота о посетителях!

Утро было пасмурным и прохладным, обманчиво не обещая жаркого дня. Без пятнадцати минут девять я вышел из отеля по направлению к пристани, чтобы успеть на катер, который отправлялся на вулканический остров Рангитото. Рейс в 9:15 был не самым первым. Был еще в 7:30, который курсирует по выходным и праздничным дням. Такой тариф называется Early Bird и стоит в два конца двадцать долларов вместо стандартных тридцати. Я сначала думал, что это как раз то, что мне нужно, но в первое утро мое тело требовало небольшой акклиматизации, поэтому я решил пожертвовать этой скидкой ради сохранения хорошего самочувствия.

На пристань я пришёл как раз вовремя, успел купить билет, и через пять минут мы отчалили. На кассе меня заботливо предупредили, чтобы я не забыл взять с собой покушать, поскольку на острове нет ни кафе, ни ресторанов.

«Не привыкать. Всю жизнь беру еду с собой», — подумал я про себя.

Чудеса там, где в них верят.
И чем больше верят, тем чаще они случаются.

Дени Дидро

Утро 24 октября 2015 года. На часах 04:15. На востоке вот-вот должен появиться первый проблеск зари, мой будильник как обычно свою шарманку, а я, с трудом понимая, что этот долгожданный день наконец-то настал, с улыбкой на лице пробуждаюсь ото сна. Из окна ещё тянет прохладным с ночи воздухом, который, по сводке австралийского метеобюро, должен будет в этот день прогреться до +30 °C. Ожидается обычный жаркий солнечный день в штате Квинсленд — один из тех трёхсот дней в году, который одна часть населения проводит на берегу океана, другая жарит сосиски в парках, а оставшаяся прохлаждается в торговых центрах. Для меня же это будет необычный день — день, обещающий стать началом трёхнедельного приключения по стране, посетить которую мечтает каждый уважающий себя путешественник — Новой Зеландии.