Экспедиция ॐ

Поскольку в моих планах было посещение двух мест, в названиях которых присутствовало слово «Рой», день обещал быть насыщенным. Прежде всего, я собирался зайти в информационный центр Министерства по охране окружающей среды в Уанаке и узнать, открыты ли интересующие меня треки.

Начало трека к леднику Роба Роя находится в национальном парке Маунт-Аспайринг, где в это время года есть вероятность схода снежной лавины. В связи с этим, некоторые треки в субальпийских регионах могут быть закрыты и актуальную информацию лучше всего получать в самом информационном центре.

Второй трек (восхождение на Ройс Пик) находится в десяти километрах от центра Уанаки. По информации с официального сайта министерства, этот трек должен был открыться со дня на день, но причина его временного закрытия другая: период с августа по ноябрь является сезоном ягнения овец, и многие фермеры, если по их территориям проходит трек, закрывают его для посещения туристами, чтобы они не мешали овечкам спариваться.

Так получилось, что в одно путешествие мне удалось полетать и на самом большом до сих пор в своей жизни самолете, и на самом маленьком. Авиакомпания Air New Zealand, почти монополизировавшая внутренние перелёты по стране, частично использует самолёты с воздушным винтом на рейсах с небольшой дальностью полёта. Самое неприятное в таких самолетах — плохая звукоизоляция: мои уши были первыми, почувствовавшими разницу между Airbus и этим «кукурузником». С другой стороны, небольшие самолёты создают ощущение, что ты действительно летишь, а если за бортом ещё и пролегают пейзажи, то чувствуешь себя как то ближе к природе что ли...

В этот день мой путь лежал в Веллингтон — пункт моего назначения на Северном острове. Прошло почти две недели с момента моего прибытия в Окленд, и вот, шутками-прибаутками, я уже добрался до противоположного конца острова, проехав ни много ни мало почти 1200 километров. Время летит быстро, когда путешествуешь, а тем более в путешествии по Новой Зеландии. И целого года не хватит, чтобы объехать все дороги этой сказочной страны, побывать во всех уголках национальных парков и уж точно мало, чтобы переночевать во всех хижинах, коих тут понастроили почти тысячу! Впрочем, никогда не надо ставить себе цель объять необъятное: по возвращении домой всегда должно быть чувство, что что-то ещё осталось неизведанным, чтобы был повод вернуться и продолжить свои приключения! Мне же домой пока было собираться рановато.

Ночевал я в интересного вида отеле Hikurangi StayPlace. Количество постояльцев вместе с хозяевами можно было пересчитать по пальцам одной руки. Оказалось, что это бывший дом престарелых, но его низкая посещаемость обусловлена той причиной, что всё-таки Уонгануи — не очень популярное направление для туристов, скорее транзитный город между Веллингтоном и городами центральной и северной части острова.

Утро этого дня я провёл в парке Virginia Lake Reserve в наблюдении за уточками и чёрными лебедями. Тем читателям, которым уже надоело смотреть на «избитых» уток, я могу предложить сразу переходить к 17-му дню путешествия, где на Южном острове вместо уток мне с таким же удовольствием позировали овечки и коровы.

Не удивляйтесь, что после десятого дня сразу идет тринадцатый: два предыдущих выпали из общей хронологии по причине проливного дождя, который воспрепятствовал пойти по намеченному маршруту. Памятую о том, что всё к лучшему, я ничуть не расстроился. Значит, нужно было включать воображение и думать о том, как успеть в этот день пройти хотя бы часть трека, а потом, получив Божественное откровение, двинуться колесить дальше по безконечным новозеландским трассам в поиске заветного эликсира — «таблетки» от сумасшедшей жизни.

Вулкан Таранаки пока оставался для меня непреступной крепостью, а уехать я не мог до тех пор, пока не получу указания от Бога о том, куда мне двигаться дальше — таковы были правила. Мне ничего другого не оставалось, кроме как дождаться благоприятной погоды и совершить какой-нибудь трек по склонам вулкана (идея лезть на вершину меня, к счастью, оставила в покое).

Долго листая путеводитель со списоком треков на сайте Министерства по охране природы, я наконец остановил свой выбор на двухдневном треке Pouakai Circuit. Красивые картинки, которыми пестрел интернет-путеводитель, в действительности можно увидеть только летом (январь—март), а в остальное время на хорошую погоду, как я к тому времени понял, в этом регионе нужно буквально молиться.

И в этот день она опять не порадовала: дул ветер, ходили тучи, а потом заморосил дождик. Решил отложить поход на следующий день, а пока решил съездить ещё в какое-нибудь интересное место неподалёку.

Сначала я собирался пройтись по знаменитой пешеходной дорожке вдоль набережной New Plymouth Coastal Walkway длиной около десяти километров, но понял, что при таком ветре, какой был в этот день на побережье, меня может просто сдуть в океан. Поэтому решено было опять поехать в какой-нибудь безплатный парк, где можно было бы не только полюбоваться цветами, но и походить по диким пешеходным тропам. Парк Pukeiti Gardens в этом отношении оказался идеальным выбором.

В течение уже многих веков вулкан Таранаки является священной горой для маорийцев, которые и дали ему это имя, означающее «сияющая вершина». Второе имя Эгмонт он получил благодаря Джеймсу Куку в 1770 году, и с тех пор за ним так и закрепились эти два названия. Вулкан высотой 2518 метров имеет правильную конусообразную форму, за что был удостоен права сыграть эпизодическую роль в фильме «Последний самурай». Последний раз он просыпался и извергался 160 лет тому назад, и, будучи действующим, всё ещё представляет собой угрозу будущих сейсмических активностей, но когда это случиться неизвестно.

Восхождение на вершину этого вулкана считается прерогативой только для тех, кто имеет опыт восхождения и запас хорошей кармы. Ещё одно обязательное условие — погода должна благоприятствовать, но вся штука в том, что эта самая погода может поменяться не то, что в течение нескольких часов, а буквально в считанные минуты! Сей факт особенно подчеркивается в путеводителях, и в этот день я имел возможность убедиться в его достоверности на собственном опыте.

Проснувшись в этот день, я чётко осознал одно: «Сегодня никакого треккинга и никаких восхождений!» Мне как воздух был необходим прогулочный парковый отдых, какое-нибудь место, где я мог бы просто побродить с фотоаппаратом.

Хорошо, что во всех хостелах, в которых я останавливался, на ресепшне всегда был стенд с буклетами и путеводителями по основным достопримечательностям и развлечениям города/района. Штат Таранаки отличается не только тем, что в нём находится огромный национальный парк площадью 335 квадратных километров, но также наличием маленьких парков, которые служат хорошей альтернативой горным трекам для семейных вылазок на природу.

Третий и он же последний день путешествия по национальному парку Тонгариро начался с ветреной погоды. У хижины достаточно плотные стены, поэтому её не продувало, но когда надо было выйти в туалет, расположенный метрах в тридцати, то возникало непреодолимое желание забраться обратно в спальный мешок и не высовывать нос.

В путь я двинулся самым последним, проводив взглядом немцев и французов в их нелёгкий путь по направлению к Красному кратеру. Мне же предстояло преодолеть оставшийся небольшой отрезок пути до своей машины, который, согласно информации в путеводителе, должен быть занять приблизительно три часа.

Проснувшись утром в таком прекрасном месте, как хижина Отуреа, когда солнце только поднимается из-за горизонта, можно стать свидетелем удивительной по красоте картины: Нгаурухоэ в мягком свете зари с одной стороны, и стелющиеся бархатным ковром облака — с другой. Но всё это только при условии, что вам повезёт с погодой. Мне не повезло. Поэтому, не тратя времени на исследование окрестностей в поисках достойных для съёмки видов, я поспешил собрать свои вещи, позавтракать и двинуться к намеченной цели всего трека — восхождению на вулкан Нгаурухоэ.