Экспедиция ॐ

Не удивляйтесь, что после десятого дня сразу идет тринадцатый: два предыдущих выпали из общей хронологии по причине проливного дождя, который воспрепятствовал пойти по намеченному маршруту. Памятую о том, что все, что происходит, к лучшему, я ничуть не расстроился. Значит, нужно было включать воображение и думать о том, как успеть в этот день пройти хотя бы часть трека, а потом, получив Божественное откровение, двинуться колесить дальше по бесконечным новозеландским трассам в поиске заветного эликсира — «таблетки» от сумасшедшей жизни.

Вулкан Таранаки пока оставался для меня непреступной крепостью, а уехать я не мог до тех пор, пока не получу указания от Господа Бога о том, куда мне двигаться дальше — таковы были правила. Мне ничего другого не оставалось, кроме как дождаться благоприятной погоды и совершить какой-нибудь трек по склонам вулкана (идея лезть на вершину меня, к счастью, оставила в покое).

Долго листая список треков на сайте Министерства по охране природы, я наконец остановил свой выбор на двухдневном треке Pouakai Circuit. Красивые картинки, которыми пестрел интернет-путеводитель, в действительности можно увидеть только летом (январь–март), а в остальное время на хорошую погоду, как я к тому времени понял, в этом регионе нужно буквально молиться.

И в этот день она опять не порадовала: дул ветер, ходили тучи, а потом заморосил дождик. Решил отложить поход на следующий день, а пока съездить еще в какое-нибудь интересное место неподалеку.

Сначала я собирался пройтись по знаменитой пешеходной дорожке вдоль набережной New Plymouth Coastal Walkway длиной 10 км, но понял, что при таком ветре, какой был в этот день на побережье, меня может просто сдуть в океан. Поэтому решено было опять поехать в какой-нибудь бесплатный парк, где можно было бы не только полюбоваться цветами, но и походить по диким пешеходным тропам. Парк Pukeiti Gardens в этом отношении оказался идеальным выбором.

В течение уже многих веков вулкан Таранаки является священной горой для маорийцев, которые и дали ему это имя, означающее «сияющая вершина». Второе имя Эгмонт он получил благодаря Джеймсу Куку в 1770 году, и с тех пор за ним так и закрепились эти два названия. Вулкан высотой 2518 метров имеет правильную конусообразную форму, за что был удостоен права сыграть эпизодическую роль в фильме «Последний самурай». Последний раз он просыпался и извергался 160 лет тому назад, и, будучи действующим, все еще представляет собой угрозу будущих сейсмических активностей, но когда это случиться неизвестно.

Восхождение на вершину этого вулкана считается прерогативой только для тех, кто имеет опыт восхождения и запас хорошей кармы. Еще одно обязательное условие — погода должна благоприятствовать, но вся штука в том, что эта самая погода может поменяться не то, что в течение нескольких часов, а буквально в считанные минуты! Сей факт особенно подчеркивается в путеводителях, и в этот день я имел возможность убедиться в его достоверности на собственном опыте.

Проснувшись в тот день, я четко осознал одно: «Сегодня никакого треккинга и никаких восхождений!» Мне как воздух был необходим прогулочный парковый отдых, какое-нибудь место, где я мог бы просто побродить с фотоаппаратом.

Хорошо, что во всех хостелах, в которых я останавливался, на ресепшне всегда был стенд с буклетами и путеводителями по основным достопримечательностям и развлечениям города/района. Штат Таранаки отличается не только тем, что в нем находится огромный национальный парк площадью 335 км², но также наличием маленьких парков, которые служат хорошей альтернативой горным трекам для семейных вылазок на природу.

Третий и он же последний день путешествия по национальному парку Тонгариро начался с ветреной погоды. У хижины достаточно плотные стены, поэтому ее не продувало, но когда надо было выйти в туалет, расположенный метрах в тридцати, то возникало непреодолимое желание забраться обратно в спальный мешок и не высовывать нос.

В путь я двинулся самым последним, проводив взглядом немцев и французов в их нелегкий путь по направлению к Красному кратеру. Мне же предстояло преодолеть оставшийся небольшой отрезок пути до своей машины, который, согласно информации в путеводителе, должен быть занять приблизительно три часа.

Проснувшись утром в таком прекрасном месте, как хижина Отуреа, когда солнце только поднимается из-под горизонта, можно стать свидетелем удивительной по красоте картины: Нгаурухоэ в мягком свете зари с одной стороны, и стелющиеся бархатным ковром облака — с другой. Но все это только при условии, что вам повезет с погодой. Мне не повезло, поэтому, не тратя времени на исследование окрестностей в поисках достойных для съемки видов, я поспешил собрать свои вещи, позавтракать и двинуться к намеченной цели всего трека — восхождению на вулкан Нгаурухоэ.

Для тех, кто начинает читать про мое путешествие по Новой Зеландии с этого поста, напомню, что на этот день у меня был план стартовать по Tongariro Northen Circuit — одному из девяти «Великих Треков» Новой Зеландии.

В ночь перед стартом пошел дождь. Я проснулся в 6 утра, чтобы приготовить продовольствие в дорогу, а за окном лило не переставая. В комнате было тепло и уютно и так не хотелось идти под дождем целый день. А пройти ведь предстояло больше 20 километров — этакий марс-брошок на противоположную сторону национального парка. Не торопясь позанимавшись йогой, я зашел в общую кухню выпить стакан теплой воды с лимоном и щепоткой куркумы — правило, которому я следую даже находясь в путешествии. Из кухни я осторожно ступил во внутренний двор под навес, вдохнул немного свежего влажного воздуха и вдруг обнаружил, что дождя-то уже нет. В голове крутился вопрос: «Идти сегодня или подождать денек?»

Когда задаешь вопросы наподобие «Быть или не быть?» от ума, то всегда есть соблазн угодить тело и ущемить душу. Его [тело] хочется защитить от всех напастей и накормить досыта обещаниями о безоблачности будущего, а душу оставить на голодном пайке и дать отсрочку на очищение. Когда же спрашиваешь от души, — чего именно она хочет, — то ответ всегда однозначный — в пользу движений, исканий и приключений.

День, как и было запланировано, начался с посещения «Уаи-О-Тапу» — парка с высокой геотермальной активностью, расположенного в зоне Таупо, где я должен быть получить от Бога очередное послание с указанием моих дальнейших перемещений.

Позвольте привести небольшую историческую справку. Когда-то в том месте, где сейчас находится самое большое озеро в Новой Зеландии, был вулкан Таупо. Произошедшее 26 500 лет назад извержение Таупо, известное как извержение Оруануи, стало крупнейшим вулканическим извержением в мире за последние 70 000 лет и достигло 8 баллов по шкале VEI. Извержение серьезно изменило ландшафт окрестностей вулкана, в частности, произошла смена русла реки Уаикато, в результате чего кальдера вулкана заполнилась водой, образовав озеро Таупо.

Парк «Уаи-О-Тапу» прежде всего известен тем, что в нем находится искусственно извергаемый (с помощью мыла) гейзер Леди Нокс. Извержение происходит каждый день ровно в 10:15 и собирает немалое количество публики. Мне тоже стало интересно посмотреть, как кормят мылом гейзер что из себя представляет это шоу, поэтому решил не опаздывать. К счастью, место это находится в получасе езды от хостела, в котором я ночевал, и поэтому я, не торопясь, в 9 утра был уже на месте. Весь парк можно обойти за полтора часа, а если останавливаться у каждого экспоната, то где-то около двух. Есть разветвленная сеть тропинок, позволяющая выбрать оптимальный для каждого посетителя вариант. При покупке билета спрашивают, из какой страны вы приехали, чтобы дать вам информационный листок на родном языке. Вот такая забота о посетителях!

Чтобы добраться до парка геотермальных источников «Уай-О-Тапу», нужно было проехать больше 200 км, и я понимал, в этот же день посетить я его не успею. Поэтому я решил остановится в хостеле подалеку и нанести визит в парк на следующее утро. А переехать мне предстояло в этот день в город Роторуа, где также находятся несколько геотермальных зон, причем одна прямо рядом с хостелом, в котором я забронировал себе ночь. Попрощавшись с Оклендом, я двинулся на юг.

Утро было пасмурным и прохладным, обманчиво не обещая жаркого дня. Без пятнадцати минут девять я вышел из отеля по направлению к пристани, чтобы успеть на катер, который отправлялся на вулканический остров Рангитото. Рейс в 9:15 был не самым первым. Был еще в 7:30, который курсирует по выходным и праздничным дням. Такой тариф называется Early Bird и стоит в два конца $20 вместо стандартных $30. Я сначала думал, что это как раз то, что мне нужно, но в первое утро мое тело требовало небольшой акклиматизации, поэтому я решил пожертвовать этой скидкой ради сохранения хорошего самочувствия.

На пристань я пришел как раз вовремя, успел купить билет, и через 5 минут мы отчалили. На кассе меня заботливо предупредили, чтобы я не забыл взять с собой ланч, поскольку на острове нет ни кафе, ни ресторанов.

«Не привыкать. Всю жизнь беру свою еду с собой», — подумал я про себя.